Сообщения
2009/09/27
Как выбрать хлебопечку
Просыпаться по утрам с ароматом свежеиспеченного хлеба, ну разве это не мечта? Проснулись утром, отломили ломоть горячего свежего хлеба с хрустящей корочкой к завтраку. Современная бытовая техника сделала эту мечту реальностью. Уже достаточно давно в продаже появились бытовые хлебопечки, рассчитанные на выпекание хлеба в малых количествах.
По размерам хлебопечка не больше духовки, и может занять достойное место на Вашей кухне.
Вам нужно купить хлебопечку если:
Если Вы живете в местности, где проблемы с поставками хлеба (сельская местность, дача).
Если Вы борец за здоровое питание. Посмотрите на состав магазинского хлеба: Е72, Е300 и другие не совсем полезные для здоровья вещи. Добавим к этому антисанитарию при выпечке, транспортировке, реализации, и станет очевидно, что домашний хлеб полезнее.
Если Вы любите пищу <по домашнему>. Поверьте, домашний хлеб гораздо вкуснее купленного в магазине. Хлеб, приготовленный дома, приготовлен с любовью и вниманием, чего не на одном хлебозаводе нет.
Если Вы гурман. Вы даже не представляете, сколько разновидностей хлеба существует, и сколько рецептов вкусного и полезного хлеба можно попробовать. Кроме того, хлебопечка умеет готовить не только хлеб.
Если Вам лень по утрам бегать в магазин за свежим хлебом. Да, большинство хлебопечек обладает функцией приготовления по таймеру, и это значит что загрузив в хлебопечку тесто вечером, проснувшись Вы получите свежий горячий хлеб.
Если Вы владелец кафе или ресторана и хотите добавить в меню <изюминку>, чтобы выгодно отличатся от конкурентов.
Как работает хлебопечка
Для любознательных. Практически все хлебопечки работают одинаково. Емкость с антипригарным покрытием и ручками. В емкость загружаются по рецепту компоненты, нее перемешивая: мука, соль, вода и т.д. Выбирается программа, и от Вас больше никаких действий не требуется. Хлебопечка перемешает компоненты, подогреет опару, даст тесту настоятся, замесит его, выпечет хлеб (корочку сделает румяной или не очень зажаренной, т.е. такой, как Вы укажете в программе). Когда хлеб готов, хлебопечка просто просигнализирует Вам.
Как Вы поняли, приготовление хлеба полностью автоматизировано, и не требует никаких навыков. Рецепты вкусного хлеба Вы найдете в Интернете или у знакомых.
Хлебопечка поможет экономить
Выпекание булки хлеба в хлебопечке стоит совсем дешево. Из 1 кг муки выйдет 4 булки хлеба по 400 г. Остальные продукты составляют совсем мизерную стоимость. Вы легко подсчитаете количество хлеба, которое потребляет Ваша семья в год, и его стоимость. Теперь подсчитайте стоимость того же количества хлеба, испеченного в хлебопечке. В семье из 4 человек хлебопечка обычно окупается за год.
Советы по выбору хлебопечки
Первая важная характеристика хлебопечки это вес выпекаемого хлеба. Весь смысл хлебопечки в том, чтобы каждый день есть свежий хлеб, поэтому подумайте, сколько хлеба Вашей семье нужно в сутки. Если нужно (гости пришли или в праздничные дни), то можно испечь несколько булок хлеба подряд, это не проблема. Хлебопечки бывают 450, 680, 900 г, хотя вес выпекаемого хлеба может отличатся в моделях от разных производителей. Есть модели хлебопечек, позволяющие выпекать хлеб 450 и 680г или 900 и 680г, т.е. рассчитанные на несколько разновидностей хлеба по весу и размеру.
Габаритные размеры хлебопечки. Важная характеристика, ведь хлебопечка весьма имеет большие габариты, и поместится не на каждой кухне. Можно решить проблему, просто вынося печку в кладовку, но это не очень удобно. Если у Вас на кухне мало места, то лучше берите компактную хлебопечку, которая не будет занимать много места на кухонном столе. Чаще всего компактные хлебопечки стоят дороже.
Инструкция на русском языке явно не будет лишней, ведь устройство немного сложнее обычной битовой техники. Почитать правила эксплуатации и описание режимов не помешает. В начале пригодятся и рецепты хлеба, которые идут вместе с хлебопечкой (хотя рецепты обычно неважные).
Функциональность хлебопечек может сильно отличатся. Кроме основной функции выпекания хлеба хлебопечки еще могут: выпекать булочки, кексы, пиццу, мешать тесто, варить джем и т.д. Неплохая функция сдвига программы позволит вам загрузить все компоненты и установить время, на которое Вы хотите получить готовый хлеб. Во многих хлебопечках можно задавать режим корочки, иногда можно даже выбирать цвет корочки. <Опция добавления изюма> останавливает хлеборезку после первого замеса и подает звуковой сигнал, чтобы Вы могли положить нужные добавки в тесто. Функция поддержания хлеба в горячем состоянии сохранит хлеб теплым до обеда. Функция экспресс выпечки позволит приготовить хлеб в ускоренном режиме.
Помните, что за дополнительные функции нужно платить, поэтому подумайте, нужны ли Вам эти функции.
Производители хлебопечек. Уже ставший традиционным совет: покупайте модели от известных производителей. Хорошо зарекомендовали себя в производстве хлебопечек Panasonic, LG, Kenwood.
Особо обратите внимание на хлебопечки от LG (даже без намека на рекламу). Все надписи, инструкция и меню на русском языке. Наличие сервисных центров в крупных (и не очень) городах СНГ. Весьма приемлемая цена.
Выводы
Хлебопечка это не роскошь, а средство повышения качества жизни. Если Вы любитель свежей домашней выпечки, то хлебопечка создана для Вас. Если Вы любите готовить различную выпечку и экспериментировать, то обращайте внимание на дополнительные функции.
Успехов Вам, и свежего хлеба с хрустящей корочкой по утрам.
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием прямой обратной ссылки на источник.
2009/09/24
Как выбрать электрическую зубную щетку
ВО ВСЕМ МИРЕ, А ТЕПЕРЬ И В РОССИИ, ОТМЕЧАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ СПРОСА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ. ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА ВЫТЕСНЯЕТ СВОЮ МАНУАЛЬНУЮ ПРЕДШЕСТВЕННИЦУ, В ЧЕМ ЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО И ПРИЧИНЫ УСПЕХА? С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЗДЕСЬ, КОНЕЧНО, ИГРАЕТ РОЛЬ УВЛЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ НОВИНКАМИ. ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕМОДНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ОБЫЧНЫМИ ЩЕТКАМИ — ПРИШЛА НОВАЯ ЭРА. НО ТАК ЛИ ХОРОШИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТК? СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬСЯ НОВОМУ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ...
В данной статье мы постараемся рассказать об истории, особенностях и классификации электрических зубных щеток, а также выскажем все "за" и "против" их использования. Для начала предлагаем проследить историю развития и модернизации электрощеток. Первые модели появились еще в далекие 60-е годы, но тогда эта новация в сфере оральной гигиены вызвала шквал негативных эмоций. Дело в том, что разработчики просто решили добавить к обычной мануальной щетке моторчик — и, естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Электрощетка имела прямоугольную головку и двигалась исключительно вперед- назад. Из-за этого, независимо от положения щетки относительно зубов, она все равно совершала совсем нежелательные движения. Так, при расположении головки параллельно зубному ряду она двигалась горизонтально, что, по мнению стоматологов. нежелательно, поскольку может привести к развитию заболеваний некариозной природы, таких как патологическая стираемость и клиновидный дефект. Если же головка располагалась вертикально, то щетина вначале удаляла налет из пришеечной области, а при возвратном движении, напротив, забивала его еще глубже в зубодесневую борозду, что способствует развитию воспаления и может спровоцировать острый гингивит.
К тому же первые электрощетки стоили весьма и весьма недешево. Разработчики довольно быстро убедились в несостоятельности нового изобретения и пошли другим путем. Они постарались создать щетку, больше похожую на наконечник бормашины со вставленным в него полирующим устройством. Такая электрощетк и стала прародителем наших современных электрических средств гигиены.
Итак, какие бывают электрощетки? Как и мануальные, электрические зубные щетки подразделяются на гигиенические и профилактические. К классу гигиенических относятся лишь два первых поколения, что уже говорит о неконкурентоспособности с современными профилактическими электрощетками. Но все равно о них стоит упомянуть. Первым поколением являются электрощетки с прямоугольными головками и нарезной щетиной. Ко второму поколению относятся электрощетки с маленькой круглой головкой и одноуровневой поверхностью щеточного поля, имеющие простую нейлоновую щетину. Конечно, и сейчас на рынке можно встретить этаких динозавров, но, по сути, гигиенические щетки уже отжили свое.
Нас же больше интересует современность, а именно профилактические электрические зубные щетки. Это они пестрят упаковками в витринах и привлекают внимание покупателей. Профилактические электрощетки бывают нескольких видов, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Например, некоторые разработчики пытаются создавать свои вариации на тему прямоугольной головки. Так появилась электрощетка, на головке которой размещаются несколько пучков щетины, причем каждый из них вращается самостоятельно, периодически меняя направление вращения. А если добавить под каждый пучок щетины еще и пружинку, то получится уже совсем другая щетка. На ней пучки обычно располагаются в три или четыре ряда, и особенность этого вида заключается в попеременном движении вверх-вниз, совершаемом пучками щетины. Но таких приверженцев прямоугольной формы вы практически не встретите. Уже очевидно, что круглая, или, как ее еще называют, чашевидная, форма оптимальна для электрической зубной щетки.
Самыми простыми в классе профилактических электрощеток с круглой головкой являются щетки, обладающие двухуровневой щетиной и совершающие возвратно-круговые движения. Более сложный вариант щетки с круглой головкой — это щетка, имеющая двухуровневое поле, индикатор износа и совершающая, помимо возвратно-круговых, еще и вибрирующие движения. Некоторые электрические щетки похожи на жернова. Они представляют собой два круглых диска, на которых расположены одноуровневые пучки щетины. Преимущество таких щеток в том, что они одновременно очищают и внутреннюю, и внешнюю сторону зуба. Но, как и у всех щеток, у данной модели имеется свой минус. Щетка недостаточно хорошо очищает поверхность коренных зубов, обладает плохой маневренностью и ею сложно манипулировать. И последний вид — это так называемые однопучковые (или монопучковые) щетки. На маленькой круглой головке щетки расположен лишь один пучок щетины, вращающийся по кругу. Однопучковая электрическая зубная щетка не рассматривается стоматологами как основное средство гигиены полости рта. Она используется лишь в качестве дополнительного средства.
Ну что же, мы разобрались, какие электрощетки существуют, но ведь нужно еще и суметь выбрать подходящую именно вам. Для этого существует несколько вариантов индексации эффективности работы электрощеток. Вот, на наш взгляд, самая подходящая для потребителя.
Для начала вы должны определиться, нужна ли вам гигиеническая или профилактическая электрощетка. Естественно, профилактическая щетка будет стоять в иерархии электрических зубных щеток гораздо выше, чем гигиеническая, но если вы планируете использовать наряду с электрощеткой еще и привычную мануальную. то стоит обратить внимание именно на разновидности гигиенических электрощеток. Но предупредим заранее: стоматологи не рекомендуют приобретать электрические зубные щетки с прямоугольными головками людям с чувствительной эмалью зубов из-за того, что эти щетки обычно совершают только горизонтальные движения, отличающиеся повышенной абразивной способностью. Таким людям больше подходят щетки с незафиксированными пучками щетины, которые совершают круговые движения, или даже подметающе-круговые, напоминающие принцип работы мануальной зубной щетки. Затем обратите внимание на питание электрощетки. Некоторые из них работают на простых пальчиковых батарейках, что требует отдельных затрат. Также бывают электрощетки на аккумуляторах (обычно идут в комплекте с щеткой). На российском рынке можно встретить еще и третий вид питания электрощеток, от которого на Западе уже отказались— питание напрямую от сети. Это довольно неудобно, так как не у всех в ванной есть розетка.
Разобрались с питанием — дальше вес. Электрощетка не должна быть тяжелой и громоздкой. Во время чистки рука находится на весу и, если электрощетка будет весить чересчур много, ежедневные процедуры могут превратиться для вас еще и в зарядку. Оптимальный вес щетки — 100-200 г. Хорошая электрощетка предусматривает несколько скоростей работы. Самые современные щетки имеют три скорости, но стоматологами доказано, что обычному потребителю вполне достаточно двух.
При выборе электрощетки поинтересуйтесь у консультанта, какие движения совершает головка щетки во время работы. Идеальным вариантом являются возвратно- круговые движения, им во многом уступают возвратно- поступательные.
Еще одним плюсом является наличие лампочки контроля зарядки аккумулятора. Ведь никому не понравится, если его щетка отключится именно в тот момент, когда она обязана очищать зубы.
Приятным дополнением является наличие индикатора степени износа щетины. Он помогает нам не забывать менять щетку раз в три месяца, а иногда и чаще. Наличие так называемого силового выступа тоже добавляет плюсов электрощетке. Тогда ваша электрощетка сможет проникнуть в самые труднодоступные места. Человеку, который только начал пользоваться электрической зубной щеткой, на первых порах очень поможет сигнал продолжительности чистки зубов. Он подскажет, если вы слишком долго чистите зубы. Сигналы бывают разные: акустические, оптические и, самые лучшие, механические. Некоторые щетки сами останавливаются именно в тот момент, когда нужно сплюнуть или ополоснуть рот.
И вершиной в эволюционной схеме электрощеток являются щетки со сменными головками-насадками.
Мы постарались рассказать вам о классификациях, видах и типах электрических зубных щеток, их сильных и слабых сторонах и о том, как их выбирать. Но далеко не во всех случаях имеет смысл переходить с обычной, мануальной, щетки на электрическую. Стоматологи шутят, что электрощетки были изобретены для ленивых людей с абсолютно здоровыми зубами. Конечно, это не так, но определенные противопоказания к использованию электрических зубных щеток все же имеются. Как и во всем, что касается собственного здоровья, здесь следует проявлять осторожность и умеренность. Напоследок хочется пожелать: перед покупкой электрощетки посоветуйтесь с врачом-гигиенистом.
В данной статье мы постараемся рассказать об истории, особенностях и классификации электрических зубных щеток, а также выскажем все "за" и "против" их использования. Для начала предлагаем проследить историю развития и модернизации электрощеток. Первые модели появились еще в далекие 60-е годы, но тогда эта новация в сфере оральной гигиены вызвала шквал негативных эмоций. Дело в том, что разработчики просто решили добавить к обычной мануальной щетке моторчик — и, естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Электрощетка имела прямоугольную головку и двигалась исключительно вперед- назад. Из-за этого, независимо от положения щетки относительно зубов, она все равно совершала совсем нежелательные движения. Так, при расположении головки параллельно зубному ряду она двигалась горизонтально, что, по мнению стоматологов. нежелательно, поскольку может привести к развитию заболеваний некариозной природы, таких как патологическая стираемость и клиновидный дефект. Если же головка располагалась вертикально, то щетина вначале удаляла налет из пришеечной области, а при возвратном движении, напротив, забивала его еще глубже в зубодесневую борозду, что способствует развитию воспаления и может спровоцировать острый гингивит.
К тому же первые электрощетки стоили весьма и весьма недешево. Разработчики довольно быстро убедились в несостоятельности нового изобретения и пошли другим путем. Они постарались создать щетку, больше похожую на наконечник бормашины со вставленным в него полирующим устройством. Такая электрощетк и стала прародителем наших современных электрических средств гигиены.
Итак, какие бывают электрощетки? Как и мануальные, электрические зубные щетки подразделяются на гигиенические и профилактические. К классу гигиенических относятся лишь два первых поколения, что уже говорит о неконкурентоспособности с современными профилактическими электрощетками. Но все равно о них стоит упомянуть. Первым поколением являются электрощетки с прямоугольными головками и нарезной щетиной. Ко второму поколению относятся электрощетки с маленькой круглой головкой и одноуровневой поверхностью щеточного поля, имеющие простую нейлоновую щетину. Конечно, и сейчас на рынке можно встретить этаких динозавров, но, по сути, гигиенические щетки уже отжили свое.
Нас же больше интересует современность, а именно профилактические электрические зубные щетки. Это они пестрят упаковками в витринах и привлекают внимание покупателей. Профилактические электрощетки бывают нескольких видов, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Например, некоторые разработчики пытаются создавать свои вариации на тему прямоугольной головки. Так появилась электрощетка, на головке которой размещаются несколько пучков щетины, причем каждый из них вращается самостоятельно, периодически меняя направление вращения. А если добавить под каждый пучок щетины еще и пружинку, то получится уже совсем другая щетка. На ней пучки обычно располагаются в три или четыре ряда, и особенность этого вида заключается в попеременном движении вверх-вниз, совершаемом пучками щетины. Но таких приверженцев прямоугольной формы вы практически не встретите. Уже очевидно, что круглая, или, как ее еще называют, чашевидная, форма оптимальна для электрической зубной щетки.
Самыми простыми в классе профилактических электрощеток с круглой головкой являются щетки, обладающие двухуровневой щетиной и совершающие возвратно-круговые движения. Более сложный вариант щетки с круглой головкой — это щетка, имеющая двухуровневое поле, индикатор износа и совершающая, помимо возвратно-круговых, еще и вибрирующие движения. Некоторые электрические щетки похожи на жернова. Они представляют собой два круглых диска, на которых расположены одноуровневые пучки щетины. Преимущество таких щеток в том, что они одновременно очищают и внутреннюю, и внешнюю сторону зуба. Но, как и у всех щеток, у данной модели имеется свой минус. Щетка недостаточно хорошо очищает поверхность коренных зубов, обладает плохой маневренностью и ею сложно манипулировать. И последний вид — это так называемые однопучковые (или монопучковые) щетки. На маленькой круглой головке щетки расположен лишь один пучок щетины, вращающийся по кругу. Однопучковая электрическая зубная щетка не рассматривается стоматологами как основное средство гигиены полости рта. Она используется лишь в качестве дополнительного средства.
Ну что же, мы разобрались, какие электрощетки существуют, но ведь нужно еще и суметь выбрать подходящую именно вам. Для этого существует несколько вариантов индексации эффективности работы электрощеток. Вот, на наш взгляд, самая подходящая для потребителя.
Для начала вы должны определиться, нужна ли вам гигиеническая или профилактическая электрощетка. Естественно, профилактическая щетка будет стоять в иерархии электрических зубных щеток гораздо выше, чем гигиеническая, но если вы планируете использовать наряду с электрощеткой еще и привычную мануальную. то стоит обратить внимание именно на разновидности гигиенических электрощеток. Но предупредим заранее: стоматологи не рекомендуют приобретать электрические зубные щетки с прямоугольными головками людям с чувствительной эмалью зубов из-за того, что эти щетки обычно совершают только горизонтальные движения, отличающиеся повышенной абразивной способностью. Таким людям больше подходят щетки с незафиксированными пучками щетины, которые совершают круговые движения, или даже подметающе-круговые, напоминающие принцип работы мануальной зубной щетки. Затем обратите внимание на питание электрощетки. Некоторые из них работают на простых пальчиковых батарейках, что требует отдельных затрат. Также бывают электрощетки на аккумуляторах (обычно идут в комплекте с щеткой). На российском рынке можно встретить еще и третий вид питания электрощеток, от которого на Западе уже отказались— питание напрямую от сети. Это довольно неудобно, так как не у всех в ванной есть розетка.
Разобрались с питанием — дальше вес. Электрощетка не должна быть тяжелой и громоздкой. Во время чистки рука находится на весу и, если электрощетка будет весить чересчур много, ежедневные процедуры могут превратиться для вас еще и в зарядку. Оптимальный вес щетки — 100-200 г. Хорошая электрощетка предусматривает несколько скоростей работы. Самые современные щетки имеют три скорости, но стоматологами доказано, что обычному потребителю вполне достаточно двух.
При выборе электрощетки поинтересуйтесь у консультанта, какие движения совершает головка щетки во время работы. Идеальным вариантом являются возвратно- круговые движения, им во многом уступают возвратно- поступательные.
Еще одним плюсом является наличие лампочки контроля зарядки аккумулятора. Ведь никому не понравится, если его щетка отключится именно в тот момент, когда она обязана очищать зубы.
Приятным дополнением является наличие индикатора степени износа щетины. Он помогает нам не забывать менять щетку раз в три месяца, а иногда и чаще. Наличие так называемого силового выступа тоже добавляет плюсов электрощетке. Тогда ваша электрощетка сможет проникнуть в самые труднодоступные места. Человеку, который только начал пользоваться электрической зубной щеткой, на первых порах очень поможет сигнал продолжительности чистки зубов. Он подскажет, если вы слишком долго чистите зубы. Сигналы бывают разные: акустические, оптические и, самые лучшие, механические. Некоторые щетки сами останавливаются именно в тот момент, когда нужно сплюнуть или ополоснуть рот.
И вершиной в эволюционной схеме электрощеток являются щетки со сменными головками-насадками.
Мы постарались рассказать вам о классификациях, видах и типах электрических зубных щеток, их сильных и слабых сторонах и о том, как их выбирать. Но далеко не во всех случаях имеет смысл переходить с обычной, мануальной, щетки на электрическую. Стоматологи шутят, что электрощетки были изобретены для ленивых людей с абсолютно здоровыми зубами. Конечно, это не так, но определенные противопоказания к использованию электрических зубных щеток все же имеются. Как и во всем, что касается собственного здоровья, здесь следует проявлять осторожность и умеренность. Напоследок хочется пожелать: перед покупкой электрощетки посоветуйтесь с врачом-гигиенистом.
Как выбрать вытяжку для кухни
Итак, вы ищите вытяжку для своей кухни. Что необходимо знать, чтобы правильно подобрать вытяжку?
Грамотный выбор вытяжки зависит от нескольких факторов. Давайте подробно рассмотрим каждый из них.
1. Производительность вытяжки и напор, создаваемый вентилятором вытяжки.
Производительность показывает способность вытяжки “перекачать” в единицу времени необходимое количество воздуха, а напор позволяет оценить способность вытяжки преодолеть сопротивление вентиляционного канала. В общем случае качество работы вентилятора оценивается исходя из давления (Па) и производительности (м3/ч).
Как правило, изготовители вытяжки указывают значение производительности в трех режимах:
Идеальные условия, когда вентилятор вытяжки не испытывает никакого сопротивления при работе т.е. воздух из вытяжки выходит свободно, без нагрузки.
Например для модели “ТА” вытяжки САТА показатель производительности в этом режиме составляет 1020 м3/час и давление 507Па.
Во втором режиме к вытяжке подсоединяется воздуховод длинной около двух метров и двумя изгибами под углом 90 градусов, что имитирует реальный режим работы, когда выходу воздуха из вытяжки мешает сопротивление атмосферы, фильтров, самого воздуховода и т.д. В этом случае производительность вытяжки снижается и составляет уже 851 м3/час.
В третьем режиме навстречу потоку воздуха, создаваемому вытяжкой, оказывается давление, равное 15Па, что должно имитировать реальные условия, когда вытяжка “продавливает” сопротивление вентиляционного канала. В этом случае, для мотора “ТА” производительность падает до 702 м3/час. Именно этот режим отражает реальную способность вытяжки удалять воздух из кухни, при подключении вытяжки к внешней вентиляции. Таким образом реальная производительность вытяжки отличается от идеальной на 31% и на 16%, если вытяжку не предполагается подключать к вентиляционному каналу.
Как же рассчитать необходимую именно для Вашей кухни производительность вытяжки? Достаточно умножить площадь кухни на ее высоту (получим объем кухни) и умножить полученную величину на 12 (норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях – 12 раз в час). Итак, если предположить, что площадь кухни 10м2 и высота потолков 2,7м, то требуемая производительность вытяжки – 324м3/час. Однако не стоит воспринимать расчетную величину, как истину в последней инстанции. В противном случае можно прийти к выводу, что в кухне площадью 7м2 и высотой потолков 2,6 метра нужна вытяжка с минимальной производительностью. Однако в данном случае следует учитывать, что в кухне малой площади концентрация вредных веществ достигает предельной величины гораздо быстрее, чем в кухне большей площади при прочих равных условиях. Таким образом, подбор вытяжки следует начинать с производительности не менее 350 м3/ч.
Кроме того, имеет смысл устанавливать вытяжку большей мощности, “с запасом”. В этом случае ее можно будет использовать на среднем режиме, что значительно снизит шумовой уровень и продлит срок эксплуатации вытяжки.
2. Как уже вскользь упоминалось выше, выбор вытяжки зависит от того, будет ли вытяжка подключаться к внешнему вентиляционному каналу, или нет. Разумеется, подключение к внешней вентиляции предпочтительнее. В этом случае из кухни удаляются не только жир, копоть и продукты горения, но и горячий воздух и запах приготавливаемой пищи. К минусам такой установки можно отнести необходимость прокладки воздуховода к ближайшему вентиляционному отверстию, которое может находиться на противоположной от плиты стене. Кроме того, в зависимости от конструкции и дизайна кухонной мебели, возможно придется пилить навесные шкафчики, сквозь которые предполагается пропустить воздуховод.
Эксплуатация вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее эффективность в среднем на 30 % . К тому же вам придется менять угольный фильтр каждые 3-6 месяцев, что создает дополнительные неудобства. При этом если и удается избавиться от запаха пригоревшей пищи, то лишь частично.
Если вы решили подключить вытяжку к вентиляционному каналу, обратите внимание, что диаметр воздуховода не должен быть меньше диаметра соединительного фланца, поставляемого вместе с вытяжкой. Нельзя сужать воздуховод и делать на нем резкие изгибы, т.к. это неблагоприятно скажется на работе вытяжки. Предпочтительно использовать воздуховод из толстой фольги, т.к. более тонкий начинает шелестеть при работе вытяжки. Не следует использовать гофрированные воздуховоды – в их складках происходит осаждение жира и других веществ, представляющих питательную среду для микроорганизмов. Жизнедеятельность бактерий может привести к появлению неприятного запаха на кухне.
3. Тип вытяжки. В общем случае вытяжки можно разделить на три вида – Плоские, Встраиваемые и Купольные.
Плоские , или подвесные вытяжки монтируются под навесным кухонным шкафчиком или без него над плитой. Комплектуются такие вытяжки, как правило, одноразовыми жироулавливающими фильтрами из акриловой ткани. Подвесные вытяжки имеют небольшие по мощности моторы (один или два) и в основном работают в режиме рециркуляции. Акриловые фильтры в таких вытяжках можно заменить на металлические, и, дополнительно, установить угольные одноразовые фильтры, которые задерживают более мелкие частицы и немного нейтрализуют запах.
Встраиваемые вытяжки, как следует из названия, монтируются в подвесной кухонный шкафчик над плитой таким образом, что видимой остается только нижняя панель вытяжки. Имеют, как правило, выдвижную панель, которая позволяет увеличить площадь забора воздуха и облегчает управление вытяжкой. Производители комплектуют встраиваемые модели моющимися металлическими фильтрами. Встраиваемые вытяжки выпускаются с двумя, реже с одним мотором.
Купольные вытяжки монтируются на стену или к потолку над плитой, имеют каминную ( купольную) форму. Купольные вытяжки разноплановы по дизайну, имеют большой ассортимент форм, размеров, цветов и отделки. Отличия в модельных рядах фирм-производителей касаются в основном технических параметров, качества изготовления, параметров двигателей и способов управления.
4. Фильтры . Данный раздел особенно актуален при использовании вытяжек в режиме рециркуляции воздуха.
Вытяжки могут быть укомплектованы жироулавливающими и угольными фильтрами. Жироулавливающие фильтры могут быть одноразовыми, из синтетических материалов, и многоразовыми, из алюминиевой фольги или сетки. Жироулавливающие алюминиевые фильтры состоят из нескольких слоев перфорированного алюминия. Отверстия в алюминиевых листах подобраны таким образом, чтобы создать воздуху максимальную проходимость с минимальной шумностью. Эти фильтры служат на всем протяжении эксплуатации вытяжки и нуждаются в периодической очистке в растворе теплой воды с неагрессивным моющим средством или в посудомоечной машине.
Угольные фильтры покупаются отдельно на всем протяжении эксплуатации вытяжки, и используются для частичного поглощения запахов при работе вытяжки в режиме рециркуляции.
5. Управление. Современные вытяжки имеют следующие варианты управления : слайдерное (ползунковое) ; обычное кнопочное ; сенсорное – управление от прикосновения, в этом случае отсутствуют какие-либо движущиеся части : достаточно прикоснуться к рисунку на панели управления чтобы включить ту или иную функцию ; псевдосенсорное – в этом случае используются микрики, издающие при легком нажатии тихий щелчок (как, например, у видеомагнитофона). Наиболее продвинутые модели вытяжек оснащаются таймерами и пультами дистанционного управления.
6. Размер вытяжки и высота расположения над поверхностью кухонной плиты. Очевидно, что чем шире вытяжка, тем выше эффективность ее работы. Минимальная ширина вытяжки должна быть равна или чуть больше ширины плиты. Так, например, для плиты шириной 60 см наиболее оптимальной является вытяжка шириной 90см. Что же касается высоты расположения вытяжки над поверхностью плиты, то на этот счет есть четкие инструкции : если варочная поверхность газовая, то не менее 80 см, чтобы избежать случайного возгорания жировой пыли на жароулавливающих фильтрах. Если варочная поверхность электрическая, можно повесить вытяжку чуть ниже, на высоте 70см.
7. И, наконец, уровень шума . Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Согласно гигиеническим нормам, комфортным считается шум, не превышающий 40 дБ а максимально допустимый – 80 дБ. Для примера, уровень шума вытяжки CATA F( Standard )-2260 blanca/marron составляет 53 дБ а шумовой уровень речи человека примерно равен 60 дБ.
Пожалуй, это все, что нужно знать для того, чтобы грамотно подобрать вытяжку. Ах да, дизайн! Но здесь мы давать советов не будем – пусть каждый выбирает для себя сам . :)
Как выбрать масляный радиатор
Почему именно масляный радиатор?
Благодаря своей конструкции, масляный радиатор бесшумен, надежен и безопасен. У него нет открытых нагревательных элементов, следовательно исключена вероятность возгорания. ТЭНы, полностью погруженные в масло, работают в щадящем режиме, что значительно повышает срок службы масляного нагревателя. Большие размеры радиатора и его развитая поверхность являются основой для создания мощного и стабильного потока теплого воздуха, который равномерно распределяется по помещению.
Выбирая масляный нагреватель, следует учитывать следующие факторы.
Мощность нагревателя.
Чтобы сориентироваться при покупке масляного радиатора, можно воспользоваться следующим правилом: на обогрев каждых 10м2 комнаты с высотой потолка 3 метра необходим 1кВт энергии нагревателя. Кроме того, если в помещении, где установлен масляный радиатор, имеются два окна, или одна из стен внешняя, то расход тепла увеличивается еще на 0.2кВт на 1м2. Естественно, следует выбирать нагреватель таким образом, чтобы в сильные морозы у Вас оставался запас мощности.
Учитывая тот факт, что мощность масляного радиатора ограничивается 3кВт, можно сделать вывод, что максимальная площадь обогреваемого помещения для масляных нагревателей ограничивается 25-30м2.
Практически все фирмы предлагают линейку из нескольких моделей масляных нагревателей разной мощности: 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5 кВт, хотя попадаются и более мощные модели до 3кВт.
Устройство масляного радиатора.
Масляный нагреватель, это прибор так называемого комбинированного типа, т.е. перенос тепла осуществляется за счет конвекции масла внутри радиатора, а тепловая отдача – за счет конвекции воздуха в комнате и излучения нагретой поверхности корпуса. Масляный нагреватель представляет собой герметично закрытую металлическую емкость, своей формой напоминающую радиатор центрального отопления, заполненную минеральным маслом. Внутри емкости размещаются нагревательные ТЭНы, расположенные в нижней части корпуса и полностью погруженные в масло. ТЭНы разогреваются и передают свою тепловую энергию маслу, которое, в свою очередь, нагревает ребристый корпус масляного радиатора. Поскольку поверхность корпуса масляного нагревателя имеет сравнительно невысокую (до 100 градусов) температуру, нагреватели такого класса практически не сушат воздух и не сжигают находящуюся в нем пыль.
Особенности конструкции масляного нагревателя.
Принципиально, конструкция масляных нагревателей не меняется вот уже много лет. Однако существует множество дополнительных приспособлений, отличающих одну модель масляного радиатора от другой.
Обо всех конструктивных изысках производителей рассказать в небольшой статье невозможно, остановимся на основных.
Практически все современные радиаторы оснащены термостатом, плавным регулятором температуры, системой защиты от перегрева, световой индикацией, а так же двух- или трехпозиционным переключателем режима работы. Такой переключатель позволяет выбрать одну из нескольких степеней мощности, каждой из которых соответствует свой ТЭН. Это позволяет добиваться оптимальной температуры в помещении и заодно экономить электроэнергию.
Как правило, термостаты, которыми оснащаются масляные радиаторы, измеряют температуру масла внутри радиатора. Поэтому регулировать температуру воздуха в комнате приходится вручную, хотя попадаются дорогие модели нагревателей, в которых установлен регулируемый комнатный термостат.
Некоторые радиаторы оснащены 24 часовым таймером включения-выключения, который позволяет программировать включение/выключение радиатора на определенное время.
Если во время работы масляного радиатора Вы постоянно чувствуете сухость воздуха, следует обратить внимание на модели с увлажнителем – небольшим съемным резервуаром, куда можно доливать воду. При работе такого нагревателя вода испаряется, увлажняя воздух. Радиаторы с увлажнителем выпускают практически все фирмы производители радиаторов. Как правило, эта функция практически не сказывается на цене прибора.
Основным недостатком масляного радиатора можно считать его долгий прогрев до рабочих температур. Часто, он составляет от 20 до 30 минут. Да и перенос тепла от радиатора только путем перемешивания воздушных масс – процесс достаточно долгий.
Частично компенсировать инертность могут масляные радиаторы со встроенным тепловентилятором. После включения такого радиатора тепловентилятор сразу начинает подавать теплый воздух, в то время, как ТЭНы разогревают масло. К недостаткам таких масляных нагревателей следует отнести их высокую стоимость и нередкий выход из строя вентиляторов.
Чтобы ускорить отвод теплого воздуха, на ребра радиатора стали монтировать специальный кожух, незамкнутый снизу и с отверстиями в верхней части. Каналы между поверхностью кожуха и ребрами радиатора создают дополнительную тягу, подобно печной трубе. Это позволяет увеличить скорость распространения теплого воздуха почти вдвое. Общий недостаток таких масляных нагревателей – увеличение массы и сложное удаление пыли с секций.
Габариты.
Среди бытовых обогревателей, масляные радиаторы имеют самый внушительный вес и размер. Высота – 50-70см. Ширина – 30-50см. Вес – 10-30кг. Чтобы компенсировать столь солидные габариты, большинство моделей оснащается удобными колесиками и ручками для переноски или перекатывания масляного радиатора из комнаты в комнату.
Не забудьте, эффективная работа масляного радиатора возможна только в случае обеспечения свободного воздухообмена. Не стоит загораживать масляный нагреватель мебелью или сушить на его корпусе вещи. В крайнем случае, приобретите модель со специальными полотенцесушителями.
Кроме того, хотелось бы напомнить, что рабочее положение радиатора – ВЕРТИКАЛЬНОЕ. Если все же пришлось транспортировать или хранить масляный радиатор в горизонтальном положении, не следует сразу включать его в сеть. Установите прибор в нормальное положение и в течении получаса дайте маслу стечь в нижнюю часть емкости, чтобы полностью закрыть ТЭНы. В противном случае возможен выход масляного нагревателя из строя.
2009/09/22
Как выбрать часы
Механизм часов
Механизм - сердце ваших часов. Существуют три основных вида механизмов для часов: механические, электро-механические (кварцевые) и электронные. В свою очередь механические механизмы подразделяются на ручную заводку и автоподзаводку. Основное отличие механики и кварца - в источнике энергии для работы механизма.
В механических часах для этого применяется спиральная пружина. Главным недостатком пружинного двигателя является неравномерность скорости раскручивания пружины, что приводит к неточности хода часов. Поэтому для механических часов считается нормой расхождение с точным временем на 15-30 секунд в сутки, а лучшим результатом - 4-5 секунд в сутки.
В кварцевых часах источником энергии служит батарейка, которая питает электронный блок кварцевых часов и шаговый электродвигатель. Очень высокую стабильность частоты вырабатываемых импульсов и, следовательно, высокую точность хода (в среднем расхождение с точным временем составляет 15-25 секунд в месяц, а лучшие кварцевые часы показывают отклонение 5 секунд в год) обеспечивает кристалл кварца, из-за которого часы и получили свое название.
Кроме того, батарейка рассчитана на несколько лет работы, соответственно кварцевые часы нет необходимости подзаводить. Кварцевые часы - более удобные в использовании, их нет необходимости заводить или беспокоиться, что они могут остановиться, полежав на полке пару дней. Точность хода у кварца так же гораздо выше, чем у механики. Особенности кварцевого механизма позволяют создавать более тонкие и легкие часы, чем механические часы.
Стоимость механических часов обычно выше, чем кварцевых, так как механические часы требуют тонкой ручной настройки при сборке. В то время как большинство операций по изготовлению деталей и сборке механизма кварцевых часов поручается автоматике. Механические часы - классика часового искусства, соответственно в плане престижности механические часы стоят выше кварцевых.
Браслет часов
Браслеты большинство людей выбирают по дизайну, но остановимся на других аспектах. Все, что сказано о материале часов, относится и к браслетам. Следует добавить только, что кожаные ремешки во многих случаях лучше, но только менее долговечны. Кстати, хорошие фирмы часто делают их водостойкими. Браслеты бывают с цельнометалическими звеньями или изготовленные из проката металла. Первые и смотрятся лучше и долговечней, да только обычно существенно дороже. Так что на дешевых часах их не увидеть.
Материал часов
Не менее важен и материал, из которого изготовлены часы. Если не упоминать о супердорогих часах, которые уже являются ювелирными украшениями, то можно выделить пять видов материала, из которого они изготавливаются:
Нержавеющая сталь - видимо лучший из доступных материалов. Высокая твердость и химическая инертность - это основные его качества. Нержавеющая сталь используется в часах стоимостью до нескольких тысяч долларов.
Латунь - тоже достаточно качественный материал для часов, уступающий стали лишь по прочности. Недостаток у обоих материалов общий - часы, изготовленные из нержавеющей стали и латуни могут быть тяжелыми.
Алюминиевые сплавы - это материал для очень дешевых часов. Эти часы легкие, но мягкие. Их обычно используют китайские производители дешевых часовых марок.
Пластмассовые часы могут быть и дорогими, как J-shock Casio, и дешевыми, китайского производства. Материал выбирается производителем исходя из его целей. Например, Casio использует способность пластмасс гасить удары. Солидные производители используют хорошие безвредные и надежные сорта пластмасс. Китайские же пластмассовые часы развалятся очень быстро.
Титан стоит несколько особняком. Настоящих титановых часов не выпускал никто кроме "Полета". Но это было уже давно и, похоже, больше не предвидится. Марка "Titanium" или титановый сплав существенно мягче, чем его чистый родственник. Основные его достоинства это легкость и химическая безвредность.
Покрытия часов
Покрытия для часов очень многообразны. Золотые покрытия могут украсить Ваши часы, но через 1-3 года они, в зависимости от толщины и состава золотого сплава, скорее всего, частично облезут. Долговечность зависит от таких параметров как толщина покрытия и состава используемого золотого сплава. Как правило, в течении одного года стирается порядка 1 микрона золотого покрытия.
Гораздо прочнее покрытия стального цвета. Хромовые покрытия толщиной несколько микрон могут простоят много лет. Такие покрытия используют российские производители и многие зарубежные компании.
Покрытия с нитрида тинана под "золото", которые наносятся вакуумным напылением, практически не стираются.
Бывают еще керамические покрытия. И если вас устроит их темный цвет и цена, то покупайте не задумываясь. Только не спутайте их с похожими лаковыми покрытиями китайских производителей.
Покрытия, используемые на дешевых китайских часах и браслетах имеют толщину в десятые доли микрона и через 5-8 месяцев такие покрытия стираются. Однако лучше всего часы вовсе без покрытия - стальные, титановые или керамические.
Стекло часов
Цена часов во многом зависит от твердости и качества стекла. В часовом производстве, как правило, используются 4 основных типа стекла:
Sapphire или сапфир - самое твердое и дорогое. Ваши часы могут быть уже затерты и поцарапаны, а стекло еще как новое.
Cristal или хрусталь - второе по качеству, устанавливается на часах среднего уровня.
Mineral или минеральное - уже несколько хуже по твердости. Как хрусталь, так и минеральное стекло можно поцарапать стальными предметами.
Ну и конечно, пластик. Поцарапать его можно чем угодно, и он не используется в часах с приличным уровнем водозащиты.
Водонепроницаемость часов
Прежде всего, необходимо сказать о том, что обозначения водозащиты в часах носят довольно условный характер и не нужно их воспринимать буквально.
В действительности же указанные метры водозащиты соответствуют определенной величине давления, которое выдерживают часы. Но необходимо учесть следующее. Часы испытываются на водостойкость в практически идеальных условиях - новые часы с конвейера помещают в колбу и плавно наращивают давление воздухом. В реальных же условиях давление воды на часы может быть динамичным, например, при нырянии и т.д. Таким образом, можно выделить следующие классы водозащиты:
Неводостойкие часы - если на часах нет обозначения Water Resistant (Водозащищенные), часы являются негерметичными и не подлежат никакому контакту с жидкостями.
Водостойкие часы (30 м) - на часах имеется обозначение Water Resistant (Water Resist) или 30M Water Resistant - часы герметичные и обладают достаточной водозащитой, чтобы спокойно перенести случайный и незначительный контакт с жидкостями (дождь, брызги), но они не предназначены для плавания или погружения в воду.
Водостойкие часы (50 м) - в часах можно купаться и заниматься водными видами спорта, в них можно плавать, но крайне нежелательно нырять.
Водостойкие часы (100-150 м) - в часах можно купаться и заниматься водными видами спорта, в них можно плавать и нырять на небольшую глубину, плавать в маске, однако они не предназначены для погружения с аквалангом.
Водостойкие часы (от 200 м) - в часах можно заниматься дайвингом. Существуют профессиональные дайверские механические часы, способные выдерживать давление на глубине до 1500, 2000 и даже 6000 метров. Такие часы, как правило, оборудованы гелиевым клапаном, выравнивающим внутреннее давление внутри корпуса часов с внешним давлением при всплытии.
По истечении 2-3 лет твои часы могут потерять герметичность из-за старения прокладок. Поэтому необходимо раз в два-три года проверять герметичность и в случае необходимости менять прокладки.
Как выбрать пароварку
Варёная и жареная пища имеет один существенный недостаток: из неё фактически высосаны витамины и минеральные вещества. Жареная в своём составе имеет ещё и сгоревший жир, богатый на токсичные вещества. Если же вы печётесь о своем здоровье, шо те потерпевшие америкосы, или печься вам уже поздно - вы поимели язву, то выход один - готовьте на пару, а для этого нам нужно купить пароварку. Блюда, приготовленные этим способом всем хороши, одно плохо: они невкусные.
Хотя, перебирая в уме блюда, которыми меня когда-либо потчевали, всё же навскидку нахожу рецепты блюд для пароварки, которые ещё и вкусные. Первый, это вареники с вишней на пару, если не ошибаюсь пришедший из Польши, в которую немного залезли узловатые ветви генеалогического дерева моей жены. Второй - манты (тоже вареники, только большие), рецепт пришедший из Азии. Третий - паровая красная рыба, сильно подозреваю, что этот рецепт из России.
Ладненько, вернёмся к нашей пароварке. Общий принцип работы прост. Вода, нагреваемая до температуры кипения испаряется, образующийся при этом пар обволакивает продукты и равномерно нагревает их. Тепло распространяется от поверхности продукта вовнутрь. При этом поры закупориваются и продукты сохраняют все вещества, первоначально содержащиеся в них. Никакого "вымывания" витаминов и минералов не происходит, сами же продукты остаются того же веса, что и до готовки, в отличие от жарки, где блюдо может многократно потерять в весе.
Чтобы выбрать пароварку, нужно определиться, куда её ставить и насколько мы фанаты приготовления на пару. По конструктивному исполнению бывают:
пароварки встраиваемые в шкаф или в стол. Подходят для частого приготовления блюд, красиво выглядят. Зачастую эти устройства умеют сами набирать необходимое количество воды и сливать конденсат в канализацию.
Разнообразные гибриды: духовка с функцией пароварки, микроволновая печь (микроволновка, СВЧ печь) с функцией пароварки.
настольные пароварки - подходят для нечастого использования, занимают место на столе и в шкафчиках кухни. Это наиболее распространённый вариант, на его рассмотрении мы и остановимся подробней.
В первую очередь следует обратить внимание на мощность и ёмкость пароварки. Чем больше семья, тем больше должна быть и ёмкость устройства. Настольные пароварки комплектуются одной, двумя или тремя корзинами для готовки. Обычно хватает двух корзин, если же вы хотите готовить разные блюда одновременно - берите с тремя. Мощность пароварки колеблется от 0.5 до 2 кВт и не является определяющей для скорости приготовления. Однако при прочих равных лучше иметь пароварку помощней.
Сами корзины могут быть разной формы и, как матрёшка, вкладываться одна в другую. Это очень удобно при хранении, но при эксплуатации вы не сможете расположить их в произвольном порядке.
Далее следует обратить внимание на поддоны или поддон, если он один. Вообще-то предпочтительней, если их несколько, т.к. при готовке разных продуктов с верхних может капать конденсат и соки на нижние, изменяя вкус. Если вы действительно задумали, чтобы так и происходило, то убрать поддон не проблема. Ессно если их несколько. С одним поддоном у вас всегда верхние продукты будут пропитывать нижние. Сами поддоны должны быть достаточно глубокими, чтобы в процессе готовки вам не приходилось часто сливать конденсат.
Пароварка должна быть оснащена автоматическим отключением при недостаточном уровне воды, которая должна полностью закрывать нагревательный элемент. Для контроля уровня воды желательны два пунктика: индикатор уровня воды (или звуковой сигнал при её недостатке) и отверстие для залива воды во время работы, на тот случай, если её не хватает.
Управление пароваркой может быть механическим или электронным. При выборе следует руководствоваться тем, к чему вы больше привыкли. С механическим всё просто: выставляем с помощью ручки время готовки, по истечении которого пароварка отключается. С электронным посложней - можно выставить даже время, когда пароварка включится и начнёт к вашему приходу готовить пищу. На мой взгляд практичней электронное. Механике на кухне рано или поздно приходят гаечки - в смысле жиры и грязь делают своё чёрное дело.
Режимов работы у обычной пароварки два: приготовление под воздействием пара и разморозка. В принципе их хватает. Также бывает режим "парового удара": кратковременной воздействие большим количеством пара. Этот режим подходит для стерилизации, быстрого размораживания и разогрева продуктов.
"Вы, собственно на какой высоте живёте относительно уровня моря ?" - вопрос сродни "Сколько сейчас градусов ниже нуля ?" из кинофильма "Операция Ы". Однако вопрос этот вопрос не праздный в том случае, если место вашего проживания - гористая местность. Некоторые пароварки могут приспосабливаться к высоте местности и, соответственно, пониженному давлению. С другой стороны, если вы живёте в Киеве или Москве, то всегда можете поиздеваться над непонравившимся продавцом, пытающимся втюхать вам устройство с подобной функцией.
Обычно надписи на пароварке не присутствуют - их заменяют значками. В любом случае требуйте инструкции на привычном вам языке.
Распространённые производители пароварок: Tefal, Braun, Scarlett, Vigor, Moulinex и прочие.
Удачных покупок !
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Хотя, перебирая в уме блюда, которыми меня когда-либо потчевали, всё же навскидку нахожу рецепты блюд для пароварки, которые ещё и вкусные. Первый, это вареники с вишней на пару, если не ошибаюсь пришедший из Польши, в которую немного залезли узловатые ветви генеалогического дерева моей жены. Второй - манты (тоже вареники, только большие), рецепт пришедший из Азии. Третий - паровая красная рыба, сильно подозреваю, что этот рецепт из России.
Ладненько, вернёмся к нашей пароварке. Общий принцип работы прост. Вода, нагреваемая до температуры кипения испаряется, образующийся при этом пар обволакивает продукты и равномерно нагревает их. Тепло распространяется от поверхности продукта вовнутрь. При этом поры закупориваются и продукты сохраняют все вещества, первоначально содержащиеся в них. Никакого "вымывания" витаминов и минералов не происходит, сами же продукты остаются того же веса, что и до готовки, в отличие от жарки, где блюдо может многократно потерять в весе.
Чтобы выбрать пароварку, нужно определиться, куда её ставить и насколько мы фанаты приготовления на пару. По конструктивному исполнению бывают:
пароварки встраиваемые в шкаф или в стол. Подходят для частого приготовления блюд, красиво выглядят. Зачастую эти устройства умеют сами набирать необходимое количество воды и сливать конденсат в канализацию.
Разнообразные гибриды: духовка с функцией пароварки, микроволновая печь (микроволновка, СВЧ печь) с функцией пароварки.
настольные пароварки - подходят для нечастого использования, занимают место на столе и в шкафчиках кухни. Это наиболее распространённый вариант, на его рассмотрении мы и остановимся подробней.
В первую очередь следует обратить внимание на мощность и ёмкость пароварки. Чем больше семья, тем больше должна быть и ёмкость устройства. Настольные пароварки комплектуются одной, двумя или тремя корзинами для готовки. Обычно хватает двух корзин, если же вы хотите готовить разные блюда одновременно - берите с тремя. Мощность пароварки колеблется от 0.5 до 2 кВт и не является определяющей для скорости приготовления. Однако при прочих равных лучше иметь пароварку помощней.
Сами корзины могут быть разной формы и, как матрёшка, вкладываться одна в другую. Это очень удобно при хранении, но при эксплуатации вы не сможете расположить их в произвольном порядке.
Далее следует обратить внимание на поддоны или поддон, если он один. Вообще-то предпочтительней, если их несколько, т.к. при готовке разных продуктов с верхних может капать конденсат и соки на нижние, изменяя вкус. Если вы действительно задумали, чтобы так и происходило, то убрать поддон не проблема. Ессно если их несколько. С одним поддоном у вас всегда верхние продукты будут пропитывать нижние. Сами поддоны должны быть достаточно глубокими, чтобы в процессе готовки вам не приходилось часто сливать конденсат.
Пароварка должна быть оснащена автоматическим отключением при недостаточном уровне воды, которая должна полностью закрывать нагревательный элемент. Для контроля уровня воды желательны два пунктика: индикатор уровня воды (или звуковой сигнал при её недостатке) и отверстие для залива воды во время работы, на тот случай, если её не хватает.
Управление пароваркой может быть механическим или электронным. При выборе следует руководствоваться тем, к чему вы больше привыкли. С механическим всё просто: выставляем с помощью ручки время готовки, по истечении которого пароварка отключается. С электронным посложней - можно выставить даже время, когда пароварка включится и начнёт к вашему приходу готовить пищу. На мой взгляд практичней электронное. Механике на кухне рано или поздно приходят гаечки - в смысле жиры и грязь делают своё чёрное дело.
Режимов работы у обычной пароварки два: приготовление под воздействием пара и разморозка. В принципе их хватает. Также бывает режим "парового удара": кратковременной воздействие большим количеством пара. Этот режим подходит для стерилизации, быстрого размораживания и разогрева продуктов.
"Вы, собственно на какой высоте живёте относительно уровня моря ?" - вопрос сродни "Сколько сейчас градусов ниже нуля ?" из кинофильма "Операция Ы". Однако вопрос этот вопрос не праздный в том случае, если место вашего проживания - гористая местность. Некоторые пароварки могут приспосабливаться к высоте местности и, соответственно, пониженному давлению. С другой стороны, если вы живёте в Киеве или Москве, то всегда можете поиздеваться над непонравившимся продавцом, пытающимся втюхать вам устройство с подобной функцией.
Обычно надписи на пароварке не присутствуют - их заменяют значками. В любом случае требуйте инструкции на привычном вам языке.
Распространённые производители пароварок: Tefal, Braun, Scarlett, Vigor, Moulinex и прочие.
Удачных покупок !
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Как выбрать электромясорубку
Одной из первых c началом моей семейной жизни пришлось купить электрическую мясорубку. Вполне логичный вопрос: "Почему не взял комбайн ?".
Во первых, условно комбайн может делать всё, но не очень хорошо, а мясорубка делает одно дело, но отлично: приготавливает фарш. Объясняется это в том числе и мощностью устройств: в комбайне устанавливается двигатель, который должен работать в разных условиях, в том числе и на скоростных режимах (например, в режиме миксера). Двигатель мясорубки же помощней и "заточен" под низкоскоростное, но мощное вращение. А во вторых, я был молод, деревья - выше, водка - вкусней, а денег - немного. Как ни крути то, что нам нужно было выбрать (мясорубка, соковыжималка, миксер и ещё что-то, уже не помню что) суммарно стоило эдак раза в два дешевле комбайна, и гарантировано справлялось лучше со своими функциями.
Что мы первым пускаем на фарш из куска свиного или говяжьего мяса ? Правильно : то что ближе к кости. Жилы там всякие, жёсткое мясо, мясо под гуляш. Потому одним из главных параметров при выборе мясорубки является её мощность. Только что сбегал на кухню и глянул свою Moulinex. Всякие жилы она рубает будь здоров, но как-то с натугой и шумом. В общем, это тот параметр, на который не стоит скупиться. Всяческие дополнительные приблуды несущественны, если мясорубка маломощна. А что касается шума - то на это вообще не стоит обращать внимания. Сам процесс приготовления фарша достаточно быстр и врядли повышенная шумность устройства могут причинить серьёзные неудобства.
Далее, на что стоит обратить внимание - это на материал ножей, шнека (тот червяк, который в ней вращается), рабочей зоны и дисков, сквозь которые пролазит мясо. Они должны быть из нержавейки - это необсуждаемо. Мясорубка живёт на кухне дольше всего - в ней нечему ломаться, собственно она практически из ничего не состоит, кроме выше обозначенных деталей и двигателя.
Кстати о двигателе. Желательно, чтобы мясорубка была оснащена предохранителями и устройствами блокировки, предотвращающими его перегрузку и поломку. Это на тот случай, если в устройство попала кость или очень уж крепкая жила. Также желательна функция облегчающая жизнь - автореверс. Если жила намоталась на шнек, то он начинает вращаться в противоположную сторону, разматывая её.
Что касается ножей, то некоторые можно точить, остальные же не предназначены для этого. К счастью, как правило, ножи к мясорубкам одной фирмы одинаковы. Рано или поздно нож износится, появится зазор между диском и ножом, мясорубка станет не молоть, а "пережёвывать" мясо. В этом случае положение уже не исправить: выкидываем старый, метёмся в магазин за новым ножом.
Корпус, горловина мясорубки и лоток могут быть из пластмассы, но предпочтительней металл, так надёжней и меньше износ. Сама горловина должна быть сконструирована таким образом, чтобы и при желании вы не могли пальцем достать до рабочей зоны - всякое бывает, кроме того не забываем о детях.
Теперь о дополнительных мелочах. Кроме комплекта дисков с отверстиями разного диаметра, мясорубка также может комплектоваться:
Овощерезкой - с её помощью овощи нарезают пластинками
Насадкой Кеббе - из мяса получаются своеобразные трубочки
Тёркой, причём тёрки могут быть две: мелкая и крупная
Соковыжималкой для цитрусовых
Форма для котлет
Насадкой для приготовления домашней колбасы.
Скажу честно, несмотря на наличие в комплекте моей мясорубки большинства описанных дополнительных частей, не пользуемся ими. Так что если вам приспичит какая-то из них - берите. А так - не обращайте внимания.
К слову, домашнюю колбасу делать с помощью мясорубки имхо изврат. Она должна делаться ручками, в натуральной кишке для удобства закреплённой на одной из ручек ножниц
Ведущие производители мясорубок: Moulinex, Bosch, Braun
Удачных покупок !
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Как выбрать кухонный нож
Вопрос далеко не прост, как кажется. Не стоит покупать дешевые некачественные ножи. Плохой нож никогда не будет резать хорошо, требует частой заточки и затрудняет выполнение простых повседневных дел на кухне. Кроме того, из-за неправильного выбора ножи быстро приходят в негодность.
Какие ножи нужны на кухне
Прежде всего нужно три ножа с обычным лезвием, заостренным концом и хорошей ручкой, лучше деревянной: большой - около 45 см, средний - около 40 см, и маленький - около 27 см. Этой тройкой можно справляться с любыми задачами на кухне.
Еще не помешает хлебный нож-пила. Подобным ножом можно ровно отрезать даже самый мягкий хлеб, не оставляя рваных краев.
Еще есть ножи специального назначения: нож для нарезки сыра, чистки овощей и грибов и т.д. Без этих ножей вполне можно обойтись. Многие вообще предпочитают использовать обычные ножи.
В итоге Вам нужно купить всего четыре хороших ножа, которым под силу любая задача.
Материал, из которого изготовлен нож
Нож состоит из рукоятки и лезвия. Лучше, если рукоятка будет деревянной, это самое удобное и практичное решение. Рукоятки также изготавливают из пластмассы, и, изредка, из металла. Пластмассовые рукоятки непрактичны и часто ломаются. Металлические рукоятки более практичны, но менее удобны. Нож с металлической рукояткой значительно тяжелее, и работать ним менее удобно.
Лезвия изготавливают из стали, чаще всего из нержавеющей стали. Ножи изобычной стали лучше не покупать, они очень быстро приходят в негодность и требуют более тщательного ухода. Обычно чем дороже нож, тем из более качественной стали, изготовлено лезвие. Если сталь будет недостаточно острой, то нож будет часто тупится и плохо резать, таким ножом проще порезаться.
Еще есть ножи из "черной керамики". Для нас это пока экзотика. Ножи с лезвием из этого материала никогда не тупятся и обладают чрезвычайной прочностью.
Общие советы по выбору
Ширина лезвия. Чем шире лезвие у ножа, тем более ровный получается срез. С другой стороны ножом с широким лезвием тяжелее резать. Ножом с узким лезвием проще резать, но срез выходит неровным. Поэтому лучше выбрать золотую середину и избегать крайностей. В виде исключения можете взять короткий нож с узким лезвием для чистки картофеля и овощей.
Лазерная заточка лезвия. Взгляните на режущую кромку лезвия ножа. Если Вы видите перпендикулярные матовые риски на лезвии, то, скорее всего это лазерная заточка. Ножи не точат лазером, а закаляют. Ножи с лазерной заточкой не нужно точить, режущая кромка не тупится, а наоборот затачивается. Чем больше Вы пользуетесь таким ножом, тем острее он становится. Ножи с лазерной заточкой всегда дороже обычных. Если Вы не уверены в ноже, спросите в магазине у консультанта.
Крепление рукоятки с лезвием. Лезвие ножа должнополностью перекрывать всю плоскость рукоятки. Избегайте ножей с пластмассовой литой ручкой без заклепок, лезвие в таком случае чаще всего лишь частично заходит в рукоятку, и со временем может просто выпасть из рукоятки. Заклепки на рукоятке должны быть надежными, не должны выступать и быть хорошо отшлифованными.
Выводы.
На ножах не нужно экономить. Лучше взять несколько качественных ножей и не иметь проблем с ножами на кухне.
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием прямой обратной ссылки на источник.
Как выбрать велосипед
Пришло время купить велосипед? Прочитайте краткую статью, чтобы узнать, какой именно двухколесный друг Вам нужен. Вы подумаете, зачем забивать голову, читая эту статью, ведь проще взять знакомого Гуру, который поможет с выбором. Но помните, что он скорее всего выберет велосипед под себя. Здесь нужен индивидуальный подход. Это должен быть Ваш выбор! Попробуем сделать из Вас Гуру.
Велосипеды делятся на типы. Кратко рассмотрим наиболее популярные.
Горный велосипед.
Горные велосипеды предназначены для езды по любым дорогам и пересеченной местности. Наиболее характерные черты:
Относительно не высокая рама
Большой дорожный просвет
Колеса, как правило, 26`` с широким массивным ободом.
Резина чаще всего шипованая
Количество передач от 21 до 27
Переключатель передач находится на руле, чтобы переключать передачи не снимая рук с руля.
В большинстве моделей присутствует амортизация передней вилки, а иногда и задней подвески.
Данный тип велосипеда подойдет энергичным людям и подросткам. Благодаря наличию большого количества передач велосипед быстро разгоняется и легко преодолевает подъемы. Амортизация делает езду по плохим дорогам и бездорожью более комфортной. Рама и все элементы горного велосипеда имеют повышенную прочность. Поездка на дачу, пруд или простое катание по паркам будет максимально комфортным на горном велосипеде. Следует заметить, что он имеет не самые выдающиеся скоростные характеристики, в сравнении с шоссейными велосипедами.
Шоссейный велосипед.
Шоссейный велосипед (гоночный) предназначен для быстрой и продолжительной езды по хорошим дорогам. У нас такие дороги будет найти сложно, поэтому данный тип велосипедов мало распространен. Наиболее характерные черты:
Гнутый руль, или как говорят в народе <бараний рог>
16-30 передач, переключаемых с малым шагом
Амортизации нет, на шоссе она не нужна
Более гладкая резина. Есть даже <слик> (как в Формуле-1) - полностью гладкие шины для катания по стадионам.
Все преимущества шоссейного велосипеда проявляются на шоссе с мелкозернистым покрытием. При одинаковых усилиях можно поддерживать скорость на 7-10 км/ч выше, чем на горном велосипеде. Уже на крупнозернистом дорожном покрытии преимущества велосипеда уже не так заметны. Если Вы намерены заняться спортивной ездой и в Вашем городе хорошие дороги, то возможно стоит обратить внимание именно на шоссейный велосипед.
Городской велосипед.
Этот тип велосипедов создан для неспешных и комфортных поездок по городу. Большинство велосипедов советских времен - это именно городские велосипеды. Но не все так плохо, городские велосипеды значительно улучшены. Наиболее характерные черты:
Закрытая (мужская) или открытая (женская) рама
Большие колеса - 28''
Как правило, ножные тормоза
Наличие багажников и защитных щитков
Наличие защитных щитков, прикрывающих цепь. Чтобы комфортно ездить в штанах.
Низкая посадка крыльев, прикрывающих колеса. В горном или шоссейном велосипеде их может не быть вообще.
Предустановленное оборудование: фары, повороты, сигнал.
Высокая посадка - руль выше крыльев. Это позволяет разгрузить руки и ехать прямо.
3-7 передач, либо вообще одна.
Данные велосипеды просты в обслуживании, т.к. имеют более простую конструкцию. Городской велосипед станет хорошей находкой для женщин, пожилых людей и вообще для людей, которым нужно спокойно и с комфортом перемещаться по городу. Идеально подойдет для ежедневной езды на работу и поездок на дачу (если туда есть нормальная дорога). Этих знаний уже достаточно, чтобы определить, какой велосипед Вам нужен.
На что нужно обратить внимание при покупке. Цена.
Почему стоимость двух велосипедов с одинаковыми характеристиками сильно отличается? Здесь все просто. На более дорогом велосипеде все заявленные функции присутствуют в полной мере. В более дешевых может быть сплошная бутафория. Например, более слабая рама в горном велосипеде, амортизатор, который не амортизирует и т.д. Экономить нужно с умом. Лучше откажитесь от ненужных Вам наворотов и за те же деньги возьмите более качественный велосипед.
Стендовер
Высота от пола до верхней трубы. Если стоя над верхней трубой в обуви, в которой Вы собираетесь ездить, Вы не можете энергично попрыгать на пятках, не задевая при этом верхнюю трубу, то велосипед Вам однозначно слишком велик, чтобы ездить на нём безопасно.
Седло.
На нем Вы должны не просто комфортно сидеть, при сидении не должно нарушатся кровообращение. Положение седла должно регулируется в трёх направлениях - по высоте, по продольному смещению и по углу наклона. Есть два типа седел:
Широкие и мягкие седла, для прогулок по городу
Узкие и жесткие седла, для долгих поездок и экстремального катания
Рама.
Бывают алюминиевые и стальные рамы. Главное, что нужно знать: велосипедом с алюминиевой рамой сложнее управлять. Стальная рама более пружинистая. Она играет на скачках и при резком торможении. Алюминиевая рама не прощает ошибок! Резкое торможение или скачек может закончится непредсказуемо.
Покрышки.
Слик. Гладкие покрышки для асфальтовых и бетонных покрытий.
Полуслик. Покрышки с легким протектором. Подойдут для катания по улицам, паркам, дачным дорогам.
Полный протектор. Покрышки с крупным протектором для полного бездорожья.
Помните, что крупный протектор смотрится красиво, но при этом сильно снижает скорость движения и накат. В большинстве случаев лучше выбрать <полуслик>.
Надеюсь данные несложные советы помогут Вам с выбором. Успешных покупок!
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Как выбрать тостер
Всю свою историю человечеству нужно было всего 2 вещи: хлеба и зрелищ. Если с последним проблем не возникает, то с хлебом чуть похуже как в переносном так и в прямом смыслах: хочется поджаристых душистых ломтиков всегда свежего хлеба. Решено : выбираем тостер.
Первое, с чем следует определиться : как из него хлебные крошки вытряхивать ? Простейшая проблема, но в дешёвом тостере могут не предусмотреть поддон для хлебных крошек.
Далее нужно обратить внимание на то, сколько ломтиков хлеба тостер может приготовить за один раз. Если у вас семья из 3-х человек, согласитесь, неудобно брать тостер на 2 ломтика: придётся поджаривать хлеб 2 раза. Потому в этом случае лучше брать устройство, рассчитанное на 4 ломтя. Такие тостеры как правило более длинные.
Далее устройство должно иметь термостат с плавной регулировкой мощности или с позициями, соответствующими степени поджаривания. Некоторые тостеры (например, фирмы Phillips) оснащены инфракрасными датчиками, которые не контролируют степень готовности хлеба. Таким образом вы всегда получите хлеб той степени готовности, которой хотели. По окончании обжаривания тостер должен самостоятельно отключаться и/или подавать звуковой сигнал.
Если вы занятой человек, то имеет смысл брать тостер с функцией размораживания хлеба. Тогда достаточно раз в неделю закупить хлеб, забросить его в морозильник и использовать по мере необходимости.
В общем-то в такое простое устройство как тостер умудрились напихать достаточно много функций. В том числе, функцию центровки кусочков хлеба, относительно нагревательных элементов - для равномерного поджаривания; тостер может быть горизонтальным, в нём можно прожаривать и бутерброды - эдакий ростер.
Как и любая кухонная техника желательно, чтобы тостер имел отсек или желоб для шнура питания, чтобы избежать путаницы проводов на столе и изломов самого шнура.
Предпочтительный материал нагревательных элементов - керамика, т.к. металл при нагреве издаёт характерный запах. Однако корпус лучше металлический - так практичней
Тостеры достаточно разнообразны. Ведущие производители: Siemens, Tefal, Philips, Braun, Moulinex. Верх шика: прикупить прозрачный тостер дабы наблюдать процесс приготовления воочию.
Удачных покупок !
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Первое, с чем следует определиться : как из него хлебные крошки вытряхивать ? Простейшая проблема, но в дешёвом тостере могут не предусмотреть поддон для хлебных крошек.
Далее нужно обратить внимание на то, сколько ломтиков хлеба тостер может приготовить за один раз. Если у вас семья из 3-х человек, согласитесь, неудобно брать тостер на 2 ломтика: придётся поджаривать хлеб 2 раза. Потому в этом случае лучше брать устройство, рассчитанное на 4 ломтя. Такие тостеры как правило более длинные.
Далее устройство должно иметь термостат с плавной регулировкой мощности или с позициями, соответствующими степени поджаривания. Некоторые тостеры (например, фирмы Phillips) оснащены инфракрасными датчиками, которые не контролируют степень готовности хлеба. Таким образом вы всегда получите хлеб той степени готовности, которой хотели. По окончании обжаривания тостер должен самостоятельно отключаться и/или подавать звуковой сигнал.
Если вы занятой человек, то имеет смысл брать тостер с функцией размораживания хлеба. Тогда достаточно раз в неделю закупить хлеб, забросить его в морозильник и использовать по мере необходимости.
В общем-то в такое простое устройство как тостер умудрились напихать достаточно много функций. В том числе, функцию центровки кусочков хлеба, относительно нагревательных элементов - для равномерного поджаривания; тостер может быть горизонтальным, в нём можно прожаривать и бутерброды - эдакий ростер.
Как и любая кухонная техника желательно, чтобы тостер имел отсек или желоб для шнура питания, чтобы избежать путаницы проводов на столе и изломов самого шнура.
Предпочтительный материал нагревательных элементов - керамика, т.к. металл при нагреве издаёт характерный запах. Однако корпус лучше металлический - так практичней
Тостеры достаточно разнообразны. Ведущие производители: Siemens, Tefal, Philips, Braun, Moulinex. Верх шика: прикупить прозрачный тостер дабы наблюдать процесс приготовления воочию.
Удачных покупок !
Источник: www.tipntricks.info. Перепечатка статьи возможна исключительно с указанием обратной ссылки на источник.
Как выбрать электрочайник
Эра обычных чайников со свистом вскипающих на плите (а тем более газовой) давно канула в лету. Незаменимым атрибутом современной кухни является электрический чайник. О его выборе и поведём речь.
Первое, на что нужно обратить внимание: какого объёма нам нужен сей аппарат ? В данный момент на рынке представлены модели с объёмом 0.8 - 3.2 литра. 0.8 литра - это нормальный объём для двух человек, но для семьи из 5-6 человек нужно уже что-то боьше 2-х литров.
Далее обращаем внимание на конструкцию нагревательного элемента и его мощность. Он бывает закрытым или открытым, спиралевидным. Выбираем в пользу закрытого. Во первых, он выглядит эстетичней. Во вторых, в любом чайнике вода должна закрывать нагревательный элемент, чтобы чайник аварийно не отключился или не сломался. Так вот при закрытом нагревательном элементе можно налить меньший объём воды и чайник всё же вскипит. По мощности же в среднем элементы бывают от 0.7 до 3 кВт. Естественно, что чем мощней, тем лучше: вода в чайнике быстрее вскипает.
Однозначно в нашем чайнике должна присутствовать функция автоматического отключения устройства при закипании воды в нём. Желательно, чтобы это событие сопровождалось звуковым сигналом. Некоторые чайники имеют функцию поддерживания заданной температуры воды.
В комплект поставки нашего устройства входит собственно сам чайник и подставка под него со шнуром питания. Обязательно нужно посмотреть, насколько удобно чайник ставится на подставку и в любом ли положении на подставке он работоспособен.
Один из самых сложных вопросов в выборе - дизайн, материалы. Если изысканный дизайн радует глаз и существенно уменьшает денежные знаки в наших кошельках, то материал влияет на вкус воды и прочность чайника. Самые дешёвые - приборы из пластмассы. Следующие по дороговизне - из стекла. Однако такие чайники боятся ударов. На мой взгляд оптимальным является чайник из нержавейки: красиво, прочно, гигиенично. Один недостаток всё же есть - об только что вскипевший чайник можно обжечься.
Отдельного разговора заслуживает вода, которую мы заливаем в чайник. Как правило она оставляет накипь на нагревательном элементе и, позже, маленькие её частички присутствуют в воде. Для защиты от этого предназначен фильтр расположенный ближе к носику. Что же касается самой накипи, то борются с ней каждый как может. Можно покупать воду. Можно купить фильтр и пропускать через него воду из крана. Можно забить на всё это дело и изредка применять средства для снятия накипи. Можно поступить как последний лентяй (то есть я ) и раз в месяц-два кипятить чайник с добавлением уксуса.
Ни в коем случае не берите чайники на базарах или модели в магазинах имеющие цену в несколько раз ниже обычной. Это "жёлтые" устройства собранные из чего попало и как попало. Безусловно вам может повезти и чайник не сгорит после недели эксплуатации. Но не факт, что вода из него будет иметь нормальный вкус.
Первое, на что нужно обратить внимание: какого объёма нам нужен сей аппарат ? В данный момент на рынке представлены модели с объёмом 0.8 - 3.2 литра. 0.8 литра - это нормальный объём для двух человек, но для семьи из 5-6 человек нужно уже что-то боьше 2-х литров.
Далее обращаем внимание на конструкцию нагревательного элемента и его мощность. Он бывает закрытым или открытым, спиралевидным. Выбираем в пользу закрытого. Во первых, он выглядит эстетичней. Во вторых, в любом чайнике вода должна закрывать нагревательный элемент, чтобы чайник аварийно не отключился или не сломался. Так вот при закрытом нагревательном элементе можно налить меньший объём воды и чайник всё же вскипит. По мощности же в среднем элементы бывают от 0.7 до 3 кВт. Естественно, что чем мощней, тем лучше: вода в чайнике быстрее вскипает.
Однозначно в нашем чайнике должна присутствовать функция автоматического отключения устройства при закипании воды в нём. Желательно, чтобы это событие сопровождалось звуковым сигналом. Некоторые чайники имеют функцию поддерживания заданной температуры воды.
В комплект поставки нашего устройства входит собственно сам чайник и подставка под него со шнуром питания. Обязательно нужно посмотреть, насколько удобно чайник ставится на подставку и в любом ли положении на подставке он работоспособен.
Один из самых сложных вопросов в выборе - дизайн, материалы. Если изысканный дизайн радует глаз и существенно уменьшает денежные знаки в наших кошельках, то материал влияет на вкус воды и прочность чайника. Самые дешёвые - приборы из пластмассы. Следующие по дороговизне - из стекла. Однако такие чайники боятся ударов. На мой взгляд оптимальным является чайник из нержавейки: красиво, прочно, гигиенично. Один недостаток всё же есть - об только что вскипевший чайник можно обжечься.
Отдельного разговора заслуживает вода, которую мы заливаем в чайник. Как правило она оставляет накипь на нагревательном элементе и, позже, маленькие её частички присутствуют в воде. Для защиты от этого предназначен фильтр расположенный ближе к носику. Что же касается самой накипи, то борются с ней каждый как может. Можно покупать воду. Можно купить фильтр и пропускать через него воду из крана. Можно забить на всё это дело и изредка применять средства для снятия накипи. Можно поступить как последний лентяй (то есть я ) и раз в месяц-два кипятить чайник с добавлением уксуса.
Ни в коем случае не берите чайники на базарах или модели в магазинах имеющие цену в несколько раз ниже обычной. Это "жёлтые" устройства собранные из чего попало и как попало. Безусловно вам может повезти и чайник не сгорит после недели эксплуатации. Но не факт, что вода из него будет иметь нормальный вкус.
Как выбрать утюг
Первым, на что следует обратить внимание в выбираемом утюге, это его подошва, т.е. рабочая поверхность. Она должна быть прочной, легко скользить по ткани и быстро нагреваться. Если подошва легко царапается, то , в итоге, может поцарапать ваши вещи.
Подошвы бывают из:
Алюминия. Быстро нагреваются и остывают, однако так же быстро царапается и выходит из строя.
Нержавеющей или хромированной стали. Прочны, легко чистятся, хорошо скользят по ткани, но медленно нагреваются и остывают. Кроме того такие утюги достаточно тяжелы.
Керамики или металлокерамики. Обеспечивают лучшее скольжение, но хрупки и могут поцарапаться.
По опыту эксплуатации алюминий брать не стоит. Из металла утюги мне не попадались, а вот керамику рекомендую. Хоть и говорят, что можно поцарапать - за 5 лет мне свой убить пока не удалось. Хорошо, если нос подошвы утончается, т.е. приспособлен для глажки под пуговицами, лацканами и прочими мелкими деталями.
Следующим по важности я считаю конструкцию и длину шнура питания. Он должен быть настолько длинным, чтобы вам не пришлось к месту глажки поттягивать переносками и удлинителями электропитание. Оптимально - метра два. Кроме того шнур должен быть в матерчатой оплётке, чтобы не выходить из строя от прикосновения горячего утюга и не перетираться от перегибов. По той же причине лучше выбирать шнур, который в месте крепления к утюгу можно произвольно вращать. Дело в том, что неподвижно закреплённый шнур рано или поздно перетрётся.
Собственно сам дизайн утюга имхо по барабану, но эстеты могут обратить и на это внимание. Кроме того, если вы часто и много гладите, то не лишне будет примерить утюг в руке - насколько вам будет удобно его использовать.
По мощности утюги бывают от тысячи до двух тысяч Ватт. В основном влияет она на скорость нагревания, а также на объём пара, который он может выбросить в единицу времени.
То, что вы к несчастью не сможете проверить - насколько хорошо утюг держит температуру. Т.е. насколько она изменятся в процессе нагрева-охлаждения. Чем меньше, тем лучше.
Органов управления обычно два. Первый управляет температурой утюга, второй скоростью подачи пара. И, опять таки обычно, подписаны они совсем не по русски - так что требуйте руководство по эксплуатации на родном языке. Чтобы не попасть в просак выставляйте регулятор на утюге в соответствии с биркой на вещи - эти значки стандартизированы.
Немного о "паровых" функциях. Самое простое, что имеется в любом утюге - выброс пара через отверстия в подошве. Ессно, чем больше этих отверстий тем лучше. В некоторых утюгах имеется режим повышенного выброса пара - "паровой удар". Это очень удобно при разглаживании пересушенных вещей. Некоторые оснащены разбрызгиванием воды перед носом подошвы - для разглаживания мелких складок. Некоторые оснащены системой dripstop, предотвращающей выливание из утюга воды в слачае её неполного испарения в пар. Иные выбрасывают пар не только из подошвы, но и из носика.
Также смотрите чтобы ёмкость для воды была достаточно большой - иначе замахаетесь заправлять. К слову о воде - заливать лучше кипячёную или дистилированную воду, тем самым щадя нагревательный элемент утюга от накипи. Хотя имеются и модели утюгов со специальными устройствами предотвращающими её : стержни, фильтры.
Как выбрать фен
Большинство женщин не могут обходиться без такой мелочи как фен. А учитывая темпы, с которыми они ухайдокивают практически любую вещь, покупать этот прибор приходится сравнительно часто.
Первое на что следует обратить внимание при покупке: это место покупки и производителя. Брать фен на базаре и неизвестного производителя - себе дороже. Ломаются и известные брэнды, что уж говорить о ноунеймах. К ведущим производителям относят PHILIPS, BRAUN, MOULINEX, BOSCH.
Один из основных параметров фена - мощность. Должна быть около полутора тысяч Ватт. Большая мощность отнюдь не означает что фен лучше - кому охота ходить с сожженными волосами.
Фен должен иметь как минимум два регулятора. Первый для регулировки напора струи воздуха, второй для регулировки температуры. Тем самым вы сможете подобрать оптимальный режим сушки для каждого участка головы.
Немного о насадках. Ессно чем их больше, тем лучше. Обязательно должна щелевая насадка - она концентрирует поток воздуха и при помощи расчёски формируется причёска. Ещё одна насадка - диффузор. Эдакая колба с пальчиками. Она служит для равномерного прогревания волос и быстрого их высушивания.
Также обязательно наличие фильтра в том месте, где фен засасывает воздух. Без него в прибор может попасть пыль и грязь, выводя из строя двигатель или нагревательный элемент.
Далее. Смотрим на материал корпуса фена. Должен быть из жаростойкой и прочной пластмассы. К несчастью, на взгляд определить невозможно, так что это ещё один повод брать приборы известных фирм. Конструктивно фены бывают в виде цилиндров или пистолетов. Первые занимают мало места и удобны если сам/сама сушишь себе волосы. Вторые оптимальны при работе так сказать с клиентом.
Феном нельзя пользоваться в ванных комнатах, влажных помещениях. Теперь о ремонте фенов. Если вышли из строя переключатели - их ещё можно починить. Но в целом такое устройство как фен неремонтопригодно. Потому не морочьте голову себе и близким: выбрасывайте поломавшийся и идите за новым.
Как выбрать электробритву
Все давно с ужасом забыли бритвы старые бритвы отечественного производства от которых в воспоминаниях остались только раздражение кожи и неприятные пощипывания. Прогресс не стоит на месте, и производители радуют нас новыми продуктами повышенной функциональности. После бритья электробритвой больше нет раздражения кожи, а бритье проходит мягко и гладко.
При большом разнообразии продуктов разных производителей сложно определится с выбором, но мы попробуем облегчить эту задачу.
Как работает современная электробритва?
Есть две бритвенных системы:
Сетчатая, в которой волоски срезаются вибрирующими лезвиями.
Роторная, в которой волоски срезаются вращающимися лезвиями. По этому принципу работали практически все бритвы советского производства.
Есть мнение, что электробритвы с роторной системой бреют более чисто, зато электробритвы с сетчатой системой меньше травмируют кожу.
Для более чистого бритья в современных бритвах используется несколько бреющих головок. Чем больше головок, тем более чисто стоит бритва и тем дороже она стоит.
Есть модели электробритв, работающие от аккумулятора. В комплекте с ними идет зарядное устройство. От емкости батареи зависит время автономной работы и цена. Способов зарядки аккумулятора два: сетевым шнуром или с помощью специальной бесконтактной подставки. Некоторые модели позволяют заряжать аккумулятор от автомобильного прикуривателя, что может пригодится многим автолюбителям.
Также есть бритвы с возможностью <влажного> бритья. Такими бритвами можно бриться вместе с кремом для бритья. Такую бритву после бритья можно просто промыть под струей воды. Электробритвы с <влажным> бритьем могут брить и "в сухую".
Многие бритвы оснащаются триммером, который особо пригодится владельцам бороды или усов. С помощью триммера можно подбривать волос до определенной длины, а также выравнивать и подбривать волос. Такая бритва может стать удобным инструментом для ухода за бородой и усами.
А что за новомодные "навороты"?
Из-за стремления производителей выделить свой продукт и опередить от конкурентов и стали появляться эти самые "навороты". Учтите, что каждая дополнительная функция повышает стоимость электробритвы.
Плавающие головки, которые обеспечивают более плотное прилегание к коже и в итоге бреют более чисто.
Индикатор уровня зарядки аккумулятора. Насколько он нужен - решать Вам.
Защита от перезарядки.
Индикатор необходимости очистки.
Общие рекомендации по выбору.
Прежде всего, нужно определиться, где чаще всего Вы будете использовать электробритву.
Если чаще всего Вы бреетесь дома, в ванной комнате, то нет смысла брать электробритву с аккумулятором. Лучше взять электробритву с <влажным> бритьем, которая более гладко бреет и проще в уходе.
Если Вы часто ездите по командировкам, то Вам просто необходима бритва с аккумулятором.
Если Вам приходится ездить в командировки за рубеж, то обратите внимание на напряжение, от которого работает и заряжается электробритва. У нас в сети 220 В 50 Гц, а за рубежом 128 В 60 Гц. Обращайте внимание на электробритвы с возможностью переключения напряжения питания с 220 В 50 Гц на 128 В 60 Гц.
Тем, кто ездит в командировки или поездки на автомобиле, пригодится автомобильное зарядное устройство для электробритвы.
Также не забудьте поинтересоваться временем зарядки. Скорость зарядки аккумулятора может существенно различаться у разных моделей.
Владельцам усов или бороды просто необходима насадка-триммер. Такой вариант будет дешевле, чем покупать отдельно триммер и бритву.
Берите продукты проверенных производителей, которые следят за качеством и ценят репутацию. Этот совет можно дать при выборе любого товара, но для любой категории товаров есть свои лидеры. Лидерами на рынке электробритв на сегодняшний день являются Braun, Panasonic, Philips.
Выводы.
Сейчас можно найти электробритвы в ценовом диапазоне от 20 до 250$. Все зависит от числа "наворотов".
Для ежедневного братья <в ванной комнате> вполне можно взять электробритву с влажным бритьем и 2-3 головками за 40-60$. Лучше выбирать модели с плавающими головками.
Для бритья в командировках и в дороге придется брать модель с аккумулятором, которая обойдется дороже. Но по сравнению с возможностью за 2 минуты привести себя в порядок в любых условиях это ничто.
Успешных Вам покупок.
2009/09/16
Как выбрать стиральную машину
Стиральная машина с вертикальной или фронтальной загрузкой?
"Стиральные машины с вертикальной загрузкой" и функционально, и по качеству стирки не уступают фронтальным машинам. Конечно, такую машину не втиснешь под столешницу. Зато нет необходимости оставлять место для открытия люка, и поставить ее можно в любую
нишу размерами 40-45 сантиметров: поднял крышку вверх и грузи все те же 5 кг белья.
"Стиральные машины с вертикальной загрузкой" можно открыть на любом этапе цикла стирки для того, чтобы доложить белье. С "фронтальной машиной" такие действия не возможны только на некоторых этапах - иначе вы рискуете залить пол водой. Большинство производителей выпускают машины с вертикальной загрузкой (Ariston ТХ 100, Bosch WOL 2050, Whirlpool AWT 7125, а так же почти весь модельный ряд машин Brandt).
Машины с фронтальной загрузкой у нас представлены более широким ассортиментом. Машины с фронтальной загрузкой принято разделять по глубине:
Узкие стиральные машины (32-34 см: Zanussi FL 904 NN, Samsung S803 JG, Candy Holiday 181)
Средние стиральные машины (40-42 см: Zanussi F 805 N, Ariston AIS 129 X, Indesit WS 105 ТХ, Bosch B1 WTV 3002 A)
Полноразмерные стиральные машины (50-60 см: Ariston Al 129 X, Indesit W 105 ТХ, Bosch WFG 2060, Electrolux EW 1677F)
В этом списке разве что нет места малюткам, таким как (Candy AQUAMATIC 10 Т).
Размеры и объем машины
К сожалению, компактный размер ведет к уменьшению размеров барабана, а значит, и максимальной загрузки автомата. Так, 32-сантиметровые Zanussi за одну загрузку стирают 3,5 кг белья. 40-сантиметровые позволяют за раз выстирать до 4-4,5 кг белья, тогда как их полноразмерные стиральные машины могут за раз принять 5 кг, а некоторые - 6 кг (Bosch WFL 2061 BY) и даже 7 кг белья (Whirlpool AWM 8125).
Если у ваша семья состоит из 3 и больше человек, то лучше выбрать полноразмерную машину, конечно если позволяет метраж ванны или кухни…
Баки стиральных машин
Барабаны в автоматах изготавливают из нержавеющей стали. А вот бак (емкость, в которой находится барабан) может быть изготовлен из эмалированной или нержавеющей стали и композитных материалов. Эмалированные баки уступают своим нержавеющим "собратьям" по своим эксплуатационным характеристикам и, как следствие, в последнее время применяются мало. Сейчас для изготовления бака применяют полиматериалы:
Carboran (Zanussi, Electrolux, Samsung, LG)
Polinox (Bosch, Siemens)
Poliplex (Indesit)
Silitek (Candy, Iberna)
Принципиально они ничем не отличаются. Но каждый производитель использует свое фирменное название. Композитные материалы не подвержены коррозии, устойчивы к воздействию высоких температур и моющих средств, хорошо поглощают вибрацию, значит, менее шумные, чем автоматы с баком из стали ( у AEG Lav 88830 уровень шума всего 43 dB !!!)
Классификация основных параметров стиральных машин
Помимо градации по размерам и типу загрузки современные автоматы классифицируют по классу энергопотребления, эффективности стирки и отжима. По принятой Европейским сообществом шкале лучшие показатели имеют маркировку "А" или "В", ну а худшие - "F" или "G". Как правило, топовые модели любого производителя имеют показатели не хуже класса "А" или "В". Что это означает в цифрах?
Энергопотребление класса "А" предусматривает потребление стиральной машиной на цикле "Стирка хлопка при t-60°C" электроэнергии меньше 1кВт/час! (AEG Lav 88830, Ariston Al 109 X, Electrolux EW 1677F, Bosch B1 WTV 3002А, а у автомата Candy ENERGA 735 - 0,78 кВт/ч!!!).
Эффективность отжима класса "А" соответствует 1500-1600 об/мин, барабана стиральной машины (менее 50 процентов остаточной влажности белья), но даже при таких высоких показателях отжать хлопковое белье до такого состояние, чтобы вынув бельё его можно было гладить, не получится - его необходимо будет хотя бы немного посушить, традиционным способом.. :) .
Белье из деликатных тканей необходимо отжимать на более низких оборотах - 400-600 об/мин. В автоматах предусмотрена регулировка скорости вращения барабана при отжиме или плавно, или ступеньчато. В простых машинах скорость барабана при отжиме привязана к программе стирального цикла машины - в зависимости от типа стираемого белья. Для деликатного - пониженные обороты, а для более "тяжелого" - повышенные., Чаще всего на стиральной машине предусмотрена кнопка, ограничивающая скорость отжима примерно в два раза.
Сушка белья
Существует возможность вынуть из стиральной машины почти сухое бельё. Для этого существуют стирально-сушильные автоматы. Идеальный вариант для квартир без балконов и семей с маленькими детьми. Современные атоматы, способны высушить как хлопок, так и синтетику. Вы можете сами контролировать степень сушки, установив время по таймеру, или довериться программе стиральной машины - стоит только выбрать необходимую программу сушки (Bosch WFT 2830, Candy СВ 103 TR, Electrolux EW 1259 W).
Самые совершенные машины сушат до остаточной влажности белья (Zanussi WD1601, Miele WT 945 WCS). Стирально-сушильные автоматы включают в себя замкнутый цикл сушки без выброса пара и с отводом образующегося конденсата в дренаж. Пожалуй, единственным неудобством в использовании таких машин является то, что выстирать "без сминания" даже в полноразмерном автомате можно 5 кг белья, а высушить - в два раза меньше. Часть выстиранного белья придется выкладывать, т.к. при сушке машина сильно мнёт бельё и если его высушить до конца, то придётся гладить с использованием пара…
О стирке
Всё разнообразие тканей, из которых шьют белье и верхнюю одежду, требует соответствующего способа ухода за ним. Здесь важно все: температура стирки, количество воды, время стирки, способы механического воздействия, тип применяемых моющих средств, полоскание, скорость отжима. Совокупность этих параметров составляет программу типа стирки.
Эффективность стирки класса "А" говорит о достижении максимальной чистоты белья при максимально бережном обращении с ним. Поэтому среди основных типов программ производители современных автоматов особое внимание уделяют программам "стирка изделий из шерсти", "ручная стирка шерсти". Некоторые производители, дают специальные названия программам стирки, чтобы подчеркнуть особый найденный именно этой фирмой алгоритм стирки:
"Sweet Wave" (Electrolux)
"Золотой кашемир" (Ariston)
"Caress Plus" (Zanussi)
В этих программах стирка происходит при пониженной скорости барабана, увеличенном уровне воды, жестком контроле температуры и специальном алгоритме движения барабана.
Эффективность увлажнения белья моющим раствором тоже влияет на качество стирки. Для этого одни производители делают на барабане специальные захваты, которые подхватывают моющий раствор в нижней части бака и подают его наверх - создается эффект дождя (Whirlpool, Gorenje). Другие дополнительно перфорируют заднюю часть барабана, увеличивая тем самым контакт белья с моющим раствором (Ariston, Indesit, Bosch). Кроме того, на стиральных машинах Bosch, Siemens используют барабан с ассиметричными захватами, которые способствуют лучшему намоканию белья, а также большему у воздействию при интенсивной стирке, и меньшему механическому воздействию при щадящей стирке (система Aqua-Spar). На стиральных машинах автомат AEG (система AST), Electrolux (система Direct Spray), Zanussi (система Jet System), Candy (система Activa) применяют подачу моющего раствора под давлением внутрь барабана через специальные форсунки. Таким образом, моющий раствор поливает белье даже тогда, когда барабан не находится в движении.
Температура является еще одним из основных факторов, влияющим на процесс стирки. Сейчас на рынке почти не осталось машин с жесткой привязкой температуры стирки к выбранной программе. Как правило, стиральные машины имеют плавную регулировку температуры нагрева воды.
Дополнительные программы и режимы стирки
"Быстрая стирка" - для слабозагрязненного белья
"Замачивание", "Удаление пятен", "Интенсивная стирка" - для сильнозагрязненного белья
"Супер полоскание", "Дополнительное полоскание" - для людей, страдающих аллергией
"Остановка с водой в барабане" - для белья, которое не сразу будет развешено сушиться
"Половина загрузки" - для ограничения количества воды при неполной загрузке
"Экономичная стирка" - стирка при более низкой температуре для экономии электроэнергии
"Легко гладить", "Против сменания"
Подключение к горячей воде
В некоторых стиральных машинах есть функция подключения к горячей воде (некоторые модели Kaiser, LG, Electrolux) при этом вы сможете сэкономить электроэнергию, которую машина затрачивает на нагрев воды, при стирке.
Управление стиральной машиной
Современные автоматы имеют механическое и электронное управление.
Машины с механическим управлением имеют, три-пять основных типов программ стирки: "стирка изделий из хлопка", "стирка изделий из синтетики", "стирка изделий из шерсти", "ручная стирка шерсти", "стирка изделий из шелка" (Indesit W 105 ТХ, Ariston AL 109, Zanussi F 802V, Candy CG 854T, Whirlpool AWM 5085). Поворачивая ручку управления, вы сможете начать программу с любого ее места.
В стиральных машинах с электронным управлением выбор программы происходит нажатием клавиши. Преимущество таких машин - зарание запрограммированые режимы стирки, которые качественно отличаются друг от друга. Большинство таких машин имеют на вооружении специальную электронную систему Fuzzy Logic (Fuzzy Control), которая контролирует процесс стирки. Автоматы с электронным управлением позволяют наблюдать за ходом стирки прямо на жидкокристаллическом экране: показывать выбранную температуру, выполняемый участок программы, количество оборотов при отжиме, время до конца стирки, остаточную влажность белья, а также диагностировать неисправности автомата (Candy ACTIVA SMART 13, Samsung S1005 J, Whirlpool AWM 8125, Electrolux EW 1677F, Zanussi WD 1601, Bosch WFT 2830).
Некоторые стиральные машины автомат в любой момент перепрограммировать, т.е. "зашить" в его память новые программы, отвечающие самым передовым технологиям стирки (AEG LAV 88830, Miele WT 945 WCS). И даже обновить подключив к компьютеру, такая функция есть в топовых стиральных машинах AEG.
Надеюсь, основываясь на всё вышепрочитанное, вы сможете сделать правильный выбор, и ваша стиральная машина будет долго вам служить…
"Стиральные машины с вертикальной загрузкой" и функционально, и по качеству стирки не уступают фронтальным машинам. Конечно, такую машину не втиснешь под столешницу. Зато нет необходимости оставлять место для открытия люка, и поставить ее можно в любую
нишу размерами 40-45 сантиметров: поднял крышку вверх и грузи все те же 5 кг белья.
"Стиральные машины с вертикальной загрузкой" можно открыть на любом этапе цикла стирки для того, чтобы доложить белье. С "фронтальной машиной" такие действия не возможны только на некоторых этапах - иначе вы рискуете залить пол водой. Большинство производителей выпускают машины с вертикальной загрузкой (Ariston ТХ 100, Bosch WOL 2050, Whirlpool AWT 7125, а так же почти весь модельный ряд машин Brandt).
Машины с фронтальной загрузкой у нас представлены более широким ассортиментом. Машины с фронтальной загрузкой принято разделять по глубине:
Узкие стиральные машины (32-34 см: Zanussi FL 904 NN, Samsung S803 JG, Candy Holiday 181)
Средние стиральные машины (40-42 см: Zanussi F 805 N, Ariston AIS 129 X, Indesit WS 105 ТХ, Bosch B1 WTV 3002 A)
Полноразмерные стиральные машины (50-60 см: Ariston Al 129 X, Indesit W 105 ТХ, Bosch WFG 2060, Electrolux EW 1677F)
В этом списке разве что нет места малюткам, таким как (Candy AQUAMATIC 10 Т).
Размеры и объем машины
К сожалению, компактный размер ведет к уменьшению размеров барабана, а значит, и максимальной загрузки автомата. Так, 32-сантиметровые Zanussi за одну загрузку стирают 3,5 кг белья. 40-сантиметровые позволяют за раз выстирать до 4-4,5 кг белья, тогда как их полноразмерные стиральные машины могут за раз принять 5 кг, а некоторые - 6 кг (Bosch WFL 2061 BY) и даже 7 кг белья (Whirlpool AWM 8125).
Если у ваша семья состоит из 3 и больше человек, то лучше выбрать полноразмерную машину, конечно если позволяет метраж ванны или кухни…
Баки стиральных машин
Барабаны в автоматах изготавливают из нержавеющей стали. А вот бак (емкость, в которой находится барабан) может быть изготовлен из эмалированной или нержавеющей стали и композитных материалов. Эмалированные баки уступают своим нержавеющим "собратьям" по своим эксплуатационным характеристикам и, как следствие, в последнее время применяются мало. Сейчас для изготовления бака применяют полиматериалы:
Carboran (Zanussi, Electrolux, Samsung, LG)
Polinox (Bosch, Siemens)
Poliplex (Indesit)
Silitek (Candy, Iberna)
Принципиально они ничем не отличаются. Но каждый производитель использует свое фирменное название. Композитные материалы не подвержены коррозии, устойчивы к воздействию высоких температур и моющих средств, хорошо поглощают вибрацию, значит, менее шумные, чем автоматы с баком из стали ( у AEG Lav 88830 уровень шума всего 43 dB !!!)
Классификация основных параметров стиральных машин
Помимо градации по размерам и типу загрузки современные автоматы классифицируют по классу энергопотребления, эффективности стирки и отжима. По принятой Европейским сообществом шкале лучшие показатели имеют маркировку "А" или "В", ну а худшие - "F" или "G". Как правило, топовые модели любого производителя имеют показатели не хуже класса "А" или "В". Что это означает в цифрах?
Энергопотребление класса "А" предусматривает потребление стиральной машиной на цикле "Стирка хлопка при t-60°C" электроэнергии меньше 1кВт/час! (AEG Lav 88830, Ariston Al 109 X, Electrolux EW 1677F, Bosch B1 WTV 3002А, а у автомата Candy ENERGA 735 - 0,78 кВт/ч!!!).
Эффективность отжима класса "А" соответствует 1500-1600 об/мин, барабана стиральной машины (менее 50 процентов остаточной влажности белья), но даже при таких высоких показателях отжать хлопковое белье до такого состояние, чтобы вынув бельё его можно было гладить, не получится - его необходимо будет хотя бы немного посушить, традиционным способом.. :) .
Белье из деликатных тканей необходимо отжимать на более низких оборотах - 400-600 об/мин. В автоматах предусмотрена регулировка скорости вращения барабана при отжиме или плавно, или ступеньчато. В простых машинах скорость барабана при отжиме привязана к программе стирального цикла машины - в зависимости от типа стираемого белья. Для деликатного - пониженные обороты, а для более "тяжелого" - повышенные., Чаще всего на стиральной машине предусмотрена кнопка, ограничивающая скорость отжима примерно в два раза.
Сушка белья
Существует возможность вынуть из стиральной машины почти сухое бельё. Для этого существуют стирально-сушильные автоматы. Идеальный вариант для квартир без балконов и семей с маленькими детьми. Современные атоматы, способны высушить как хлопок, так и синтетику. Вы можете сами контролировать степень сушки, установив время по таймеру, или довериться программе стиральной машины - стоит только выбрать необходимую программу сушки (Bosch WFT 2830, Candy СВ 103 TR, Electrolux EW 1259 W).
Самые совершенные машины сушат до остаточной влажности белья (Zanussi WD1601, Miele WT 945 WCS). Стирально-сушильные автоматы включают в себя замкнутый цикл сушки без выброса пара и с отводом образующегося конденсата в дренаж. Пожалуй, единственным неудобством в использовании таких машин является то, что выстирать "без сминания" даже в полноразмерном автомате можно 5 кг белья, а высушить - в два раза меньше. Часть выстиранного белья придется выкладывать, т.к. при сушке машина сильно мнёт бельё и если его высушить до конца, то придётся гладить с использованием пара…
О стирке
Всё разнообразие тканей, из которых шьют белье и верхнюю одежду, требует соответствующего способа ухода за ним. Здесь важно все: температура стирки, количество воды, время стирки, способы механического воздействия, тип применяемых моющих средств, полоскание, скорость отжима. Совокупность этих параметров составляет программу типа стирки.
Эффективность стирки класса "А" говорит о достижении максимальной чистоты белья при максимально бережном обращении с ним. Поэтому среди основных типов программ производители современных автоматов особое внимание уделяют программам "стирка изделий из шерсти", "ручная стирка шерсти". Некоторые производители, дают специальные названия программам стирки, чтобы подчеркнуть особый найденный именно этой фирмой алгоритм стирки:
"Sweet Wave" (Electrolux)
"Золотой кашемир" (Ariston)
"Caress Plus" (Zanussi)
В этих программах стирка происходит при пониженной скорости барабана, увеличенном уровне воды, жестком контроле температуры и специальном алгоритме движения барабана.
Эффективность увлажнения белья моющим раствором тоже влияет на качество стирки. Для этого одни производители делают на барабане специальные захваты, которые подхватывают моющий раствор в нижней части бака и подают его наверх - создается эффект дождя (Whirlpool, Gorenje). Другие дополнительно перфорируют заднюю часть барабана, увеличивая тем самым контакт белья с моющим раствором (Ariston, Indesit, Bosch). Кроме того, на стиральных машинах Bosch, Siemens используют барабан с ассиметричными захватами, которые способствуют лучшему намоканию белья, а также большему у воздействию при интенсивной стирке, и меньшему механическому воздействию при щадящей стирке (система Aqua-Spar). На стиральных машинах автомат AEG (система AST), Electrolux (система Direct Spray), Zanussi (система Jet System), Candy (система Activa) применяют подачу моющего раствора под давлением внутрь барабана через специальные форсунки. Таким образом, моющий раствор поливает белье даже тогда, когда барабан не находится в движении.
Температура является еще одним из основных факторов, влияющим на процесс стирки. Сейчас на рынке почти не осталось машин с жесткой привязкой температуры стирки к выбранной программе. Как правило, стиральные машины имеют плавную регулировку температуры нагрева воды.
Дополнительные программы и режимы стирки
"Быстрая стирка" - для слабозагрязненного белья
"Замачивание", "Удаление пятен", "Интенсивная стирка" - для сильнозагрязненного белья
"Супер полоскание", "Дополнительное полоскание" - для людей, страдающих аллергией
"Остановка с водой в барабане" - для белья, которое не сразу будет развешено сушиться
"Половина загрузки" - для ограничения количества воды при неполной загрузке
"Экономичная стирка" - стирка при более низкой температуре для экономии электроэнергии
"Легко гладить", "Против сменания"
Подключение к горячей воде
В некоторых стиральных машинах есть функция подключения к горячей воде (некоторые модели Kaiser, LG, Electrolux) при этом вы сможете сэкономить электроэнергию, которую машина затрачивает на нагрев воды, при стирке.
Управление стиральной машиной
Современные автоматы имеют механическое и электронное управление.
Машины с механическим управлением имеют, три-пять основных типов программ стирки: "стирка изделий из хлопка", "стирка изделий из синтетики", "стирка изделий из шерсти", "ручная стирка шерсти", "стирка изделий из шелка" (Indesit W 105 ТХ, Ariston AL 109, Zanussi F 802V, Candy CG 854T, Whirlpool AWM 5085). Поворачивая ручку управления, вы сможете начать программу с любого ее места.
В стиральных машинах с электронным управлением выбор программы происходит нажатием клавиши. Преимущество таких машин - зарание запрограммированые режимы стирки, которые качественно отличаются друг от друга. Большинство таких машин имеют на вооружении специальную электронную систему Fuzzy Logic (Fuzzy Control), которая контролирует процесс стирки. Автоматы с электронным управлением позволяют наблюдать за ходом стирки прямо на жидкокристаллическом экране: показывать выбранную температуру, выполняемый участок программы, количество оборотов при отжиме, время до конца стирки, остаточную влажность белья, а также диагностировать неисправности автомата (Candy ACTIVA SMART 13, Samsung S1005 J, Whirlpool AWM 8125, Electrolux EW 1677F, Zanussi WD 1601, Bosch WFT 2830).
Некоторые стиральные машины автомат в любой момент перепрограммировать, т.е. "зашить" в его память новые программы, отвечающие самым передовым технологиям стирки (AEG LAV 88830, Miele WT 945 WCS). И даже обновить подключив к компьютеру, такая функция есть в топовых стиральных машинах AEG.
Надеюсь, основываясь на всё вышепрочитанное, вы сможете сделать правильный выбор, и ваша стиральная машина будет долго вам служить…
Как выбрать пылесос
Сначала определимся с основными типами пылесосов:
Пылесос для сухой уборки
Моющие пылесосы
Автомобильные и аккумуляторные пылесосы
Промышленные пылесосы
Садовые пылесосы
Пылесос для сухой уборки
В свою очередь пылесосы для сухой уборки делятся на 3 вида:
1. С мешком для сбора пыли
2. Без мешка для сбора пыли (с контейнером)
3. С водяным фильтром
1. Пылесос для сухой уборки с мешком для сбора пыли
См. рисунок
Также на рисунке можно увидеть что это пылесос с регулировкой мощности на ручке.
Это самые недорогие и простые пылесосы в модельном ряде любой фирмы. Они просты в обращении и малогабаритны (в основном).
Некоторые фирмы производят довольно крупногабаритные пылесосы такого типа, но они также выгодно отличаются большим мешком для сбора пыли 3,5-4 Литра и более высокой мощностью (около 2000Вт.)
На сегодняшний день лидирующие позиции в производстве пылесосов для сухой уборки заняли Samsung и LG. Их модели весьма качественны и доступны в цене.
Комплектуются такие пылесосы чаще всего как бумажными мешками для сбора пыли (обычно в комплекте их 5 шт.) так и одним матерчатым. Так что вы сможете выбрать для себя оптимальный способ сбора пыли.
Некоторые модели пылесосов комплектуются дополнительной насадкой, обычно это уникальная насадка (у каждой фирмы своя).
Пример: ( "PetBrush" у Samsung, "SuniPUNCH" у LG и т.д.)
Потребляемая мощность/Мощность всасывания:
Также очень важным моментом является:
Потребляемая мощность (обычно она колеблется от 1100-1500Вт)
Мощность всасывания (для токого типа пылесосов она состовляет 320-360Вт)
По опыту можно сказать, что для качественной уборки ковров и других сложных поверхностей вполне достаточно сочетание:
Потребляемая мощность/Мощность всасывания - 1300/380
Регулировка мощности:
У некоторых моделей регилировка мощности пылесоса производится на ручке пылесоса, т.е. вам не придётся нагибаться к пылесосу.
Но, на мой взгляд, это самая ненужная функция, она применяется редко и добовляет пылесосу лишнюю часть, которая довольно часто ломаеться, так как провод идёт внутри гафрированой трубы пылесоса.
Трубки пылесоса:
Трубки бывают 3 типов:
Металлические (Достаточно надёжные и прочные, но при этом достаточно тяжолые)
Платиковые (Очень лёгкие, но не очень прочные по сравнению с металлическим)
Телескопические (Самые удобные из всех типов трубок, достаточно прочные, т.к. они металлические и очень компактные)
Двойная система парковки:
Означает, что пылесос можно убирать на хранение в 2-х положениях:
Горизонтальном и Вертикальном и при этих положениях к пылесосу можно крепить шланг и трубку.
Система фильтрации:
В некоторых моделях для фильтрации используется "HEPA"(High Efficiency Particulate Air) фильтр.
Его особеность в том, что он качественно фильтрует выдуваемый из пылесоса воздух. А также после загрязнения это фильтр можно мыть и использовать дальше.
Но из-за того, что воздух из пылесоса за счёт этого фильтра выходит с трудом, мощность пылесоса несколько падает, а также пылесос быстро перегривается.
2. Пылесос для сухой уборки без мешка для сбора пыли
См. рисунок
Также на рисунке можно увидеть что это пылесос с телескопической трубкой.
У этого типа пылесосов вместо обычного мешка для сбора пыли используется плаластиковая чаша.
У таких пылесосов есть свои плюсы и минусы, как и любых других.
Сначала плюсы:
Отсутствие мешка для сбора пыли:
По сути, это очень удобно, вам больше не надо думать о пукупке сменных мешков или вытряхивать пыльный мешок.
И это главное положительно отличие.
Система сбора крупного мусора:
У каждой фирмы это система назывется посвоему, но принцип один.
На кучке пылесоса крепится колба и когда пылесос засасывает крупный мусор, как то манеты, пуговицы и т.д., то они попадают в эту колбу.
Минусы:
Мощность всасывания несколько меньше чем у пылесосов без мешка для сбора пыли из-за того, что почти во всех используется фильтр "HEPA" (High Efficiency Particulate Air).
В колбу для сбора крупного мусора вместе при работе пылесоса попадает ровно столькоже пыли, сколько и в пылесборник, поэтому необходимость в нём сводиться к нулю.
И самое важное это ЦЕНА она значительно ВЫШЕ, чем у пылесосов с мешком. Примерно на порядок.
В этом наверно все основные отличия пылесосов с постоянным пылесборником от пылесосов с мешком.
3. Пылесосы с водяным фильтром
См. рисунок
Принцип работы таких пылесосов прост, обычно он состоит из 4 этапов очистки:
1) Водяная завеса, которую образуют четыре встречно направленных распылителя. Удерживает с помощью воды основную часть пыли (по информации фирмы Thomas 96%).
2) Второй водяной фильтр. Смачивает и удерживает остатки пыли, с помощью перемешивания воды и воздуха в вихревых потоках.
3) Удержание пыли уже смоченой на более ранних этапах очистки, но не осевшей в воде, а продолжающей перемещаться вместе с потоками воздуха. (Этот фильтр нужно переодически мыть)
4) Антиалергенная очистка H.E.P.A. (High Efficiency Particulate Air) окончательная очистка от микрочастиц и бактерий. (Этот фильтр нужно переодически мыть)
Также пылесосы с аквафильтром можно использовать для сбора воды, прочистки труб.
Но у этих пылесосов есть и свои минусы:
1. Главный это его габариты, обычно такие пылесосы имеют вес около 10 кг. (без воды)
2. Их нельзя остовлять заполнеными водой, после уборки.
В основном пылесосы с водяным фильтром производит фирма THOMAS
Моющие пылесосы
Автомобильные и аккумуляторные пылесосы
Промышленные пылесосы
Садовые пылесосы
Пылесос для сухой уборки
В свою очередь пылесосы для сухой уборки делятся на 3 вида:
1. С мешком для сбора пыли
2. Без мешка для сбора пыли (с контейнером)
3. С водяным фильтром
1. Пылесос для сухой уборки с мешком для сбора пыли
См. рисунок
Также на рисунке можно увидеть что это пылесос с регулировкой мощности на ручке.
Это самые недорогие и простые пылесосы в модельном ряде любой фирмы. Они просты в обращении и малогабаритны (в основном).
Некоторые фирмы производят довольно крупногабаритные пылесосы такого типа, но они также выгодно отличаются большим мешком для сбора пыли 3,5-4 Литра и более высокой мощностью (около 2000Вт.)
На сегодняшний день лидирующие позиции в производстве пылесосов для сухой уборки заняли Samsung и LG. Их модели весьма качественны и доступны в цене.
Комплектуются такие пылесосы чаще всего как бумажными мешками для сбора пыли (обычно в комплекте их 5 шт.) так и одним матерчатым. Так что вы сможете выбрать для себя оптимальный способ сбора пыли.
Некоторые модели пылесосов комплектуются дополнительной насадкой, обычно это уникальная насадка (у каждой фирмы своя).
Пример: ( "PetBrush" у Samsung, "SuniPUNCH" у LG и т.д.)
Потребляемая мощность/Мощность всасывания:
Также очень важным моментом является:
Потребляемая мощность (обычно она колеблется от 1100-1500Вт)
Мощность всасывания (для токого типа пылесосов она состовляет 320-360Вт)
По опыту можно сказать, что для качественной уборки ковров и других сложных поверхностей вполне достаточно сочетание:
Потребляемая мощность/Мощность всасывания - 1300/380
Регулировка мощности:
У некоторых моделей регилировка мощности пылесоса производится на ручке пылесоса, т.е. вам не придётся нагибаться к пылесосу.
Но, на мой взгляд, это самая ненужная функция, она применяется редко и добовляет пылесосу лишнюю часть, которая довольно часто ломаеться, так как провод идёт внутри гафрированой трубы пылесоса.
Трубки пылесоса:
Трубки бывают 3 типов:
Металлические (Достаточно надёжные и прочные, но при этом достаточно тяжолые)
Платиковые (Очень лёгкие, но не очень прочные по сравнению с металлическим)
Телескопические (Самые удобные из всех типов трубок, достаточно прочные, т.к. они металлические и очень компактные)
Двойная система парковки:
Означает, что пылесос можно убирать на хранение в 2-х положениях:
Горизонтальном и Вертикальном и при этих положениях к пылесосу можно крепить шланг и трубку.
Система фильтрации:
В некоторых моделях для фильтрации используется "HEPA"(High Efficiency Particulate Air) фильтр.
Его особеность в том, что он качественно фильтрует выдуваемый из пылесоса воздух. А также после загрязнения это фильтр можно мыть и использовать дальше.
Но из-за того, что воздух из пылесоса за счёт этого фильтра выходит с трудом, мощность пылесоса несколько падает, а также пылесос быстро перегривается.
2. Пылесос для сухой уборки без мешка для сбора пыли
См. рисунок
Также на рисунке можно увидеть что это пылесос с телескопической трубкой.
У этого типа пылесосов вместо обычного мешка для сбора пыли используется плаластиковая чаша.
У таких пылесосов есть свои плюсы и минусы, как и любых других.
Сначала плюсы:
Отсутствие мешка для сбора пыли:
По сути, это очень удобно, вам больше не надо думать о пукупке сменных мешков или вытряхивать пыльный мешок.
И это главное положительно отличие.
Система сбора крупного мусора:
У каждой фирмы это система назывется посвоему, но принцип один.
На кучке пылесоса крепится колба и когда пылесос засасывает крупный мусор, как то манеты, пуговицы и т.д., то они попадают в эту колбу.
Минусы:
Мощность всасывания несколько меньше чем у пылесосов без мешка для сбора пыли из-за того, что почти во всех используется фильтр "HEPA" (High Efficiency Particulate Air).
В колбу для сбора крупного мусора вместе при работе пылесоса попадает ровно столькоже пыли, сколько и в пылесборник, поэтому необходимость в нём сводиться к нулю.
И самое важное это ЦЕНА она значительно ВЫШЕ, чем у пылесосов с мешком. Примерно на порядок.
В этом наверно все основные отличия пылесосов с постоянным пылесборником от пылесосов с мешком.
3. Пылесосы с водяным фильтром
См. рисунок
Принцип работы таких пылесосов прост, обычно он состоит из 4 этапов очистки:
1) Водяная завеса, которую образуют четыре встречно направленных распылителя. Удерживает с помощью воды основную часть пыли (по информации фирмы Thomas 96%).
2) Второй водяной фильтр. Смачивает и удерживает остатки пыли, с помощью перемешивания воды и воздуха в вихревых потоках.
3) Удержание пыли уже смоченой на более ранних этапах очистки, но не осевшей в воде, а продолжающей перемещаться вместе с потоками воздуха. (Этот фильтр нужно переодически мыть)
4) Антиалергенная очистка H.E.P.A. (High Efficiency Particulate Air) окончательная очистка от микрочастиц и бактерий. (Этот фильтр нужно переодически мыть)
Также пылесосы с аквафильтром можно использовать для сбора воды, прочистки труб.
Но у этих пылесосов есть и свои минусы:
1. Главный это его габариты, обычно такие пылесосы имеют вес около 10 кг. (без воды)
2. Их нельзя остовлять заполнеными водой, после уборки.
В основном пылесосы с водяным фильтром производит фирма THOMAS
2009/09/15
Как выбрать MP3 плеер
Постепенно формат mp3 стал негласным форматом хранения музыкальных записей. Рядом с бытовыми плеерами и воспроизведением с ПК всё уверенней шагают их младшие собратья: носимые mp3-плееры.
В первую очередь подобные устройства различаются типом носителя.
CD-MP3-плееры.
В качестве носителя используется Audio-CD или CD-ROM. Их достоинство очевидно: CD-диски можно купить на любом углу или записать самостоятельно на CD-ROM или CD-RW с персонального компьютера, сами носители дешевы. Подобные устройства потихоньку вытесняются следующими типами и о них мы говорить не будем.
Flash-MP3-плееры.
В качестве носителя используется микросхема Flash-памяти встроенная в плеер или внешняя. Такие устройства малогабаритны, надёжны и кушают мало энергии. Однако стоимость карт памяти всё ещё велика.
Плееры на базе жёстких дисков.
Характеризуются большим объёмом запоминаемой информации, но чувствительны к механическим повреждениям: падение со стола для такого плеера может закончиться фатально. Кроме того они больше по размеру чем их собратья на Flash-памяти
В первую очередь смотрим на воспроизводимые плеером форматы. Помимо вышеупомянутого mp3 нелишним будет OGG. Этот формат аналогичен mp3, но бесплатен и широко используется в linux-подобных ОС. Так что если вы законченый линуксоид:;)
Остальное, что могут воспроизводить плееры на мой взгляд несущественно и малоиспользуемо: WMA, Real Audio, AAC, ASF.
Далее обращаем внимание на питание. Обычным вариантом являются пальчиковые или мизинчиковые батарейки. Как правило они входят в комплект. Но лучше сразу прикупить пару комплектов аккумуляторов большой ёмкости и зарядку к ним. Конечно, это влетит в копеечку, но окупится буквально за пару месяцев использования плеера.
Обратите внимание на экран плеера (а он должен быть). Помимо индикации состояния батарей нелишним будет и отображения названия песни, её длительности и сопровождающей информации. Отображения номера песни недостаточно.
В плеере должен присутствовать эквалайзер для выбора желаемого звучания музыки. В идеале он должен быть произвольно настраиваемым, но в общем-то подойдёт и с жёсткими установками. Если в вашем плеере нет эквалайзера, то требуемого звучания придётся добиваться в аудиоредакторе перед записью в mp3-плеер
Плеер имеет память достаточно большого объёма от 64 МБ до 1 ГБ и выше. Посему грех не иметь возможности использовать плеер в режиме обычного носителя, например чтобы таскать с собой необходимые файлы. Нужно уточнить эту возможность. В идеале плеер должен подключаться к персональному компьютеру по интерфейсу mini-USB, предпочтительней USB. Версия протокола 2, т.к. USB первой версии недостаточно скоростной - заливать музыку или сливать файлы будет утомительно долго.
Кроме как для прослушивания музыки плеер можно использовать и для прослушивания аудиокниг. В этом случае он должен иметь возможность запоминать не только текущий воспроизводимый файл, но и позицию в нём и при последующем включении воспроизводить именно с этого места. Нелишня и функция ускоренной "перемотки".
Далее рассмотрим вспомогательный функционал. На борту плеера может быть FM-приёмник для прослушивания радиопередач, диктофон, как правило не очень хорошего качества. Просмотр видеофайлов на мой взгляд не нужен. Зачастую плееры снабжают аудиовходом для записи музыки с бытовой аппаратуры. Если у вас есть комп, то эта функция вам не нужна.
Электроника для mp3-плееров как правило стандартизирована. Потому не исключено, что начинка плеера неизвестного производителя будет такой же как у брендовой модели. Может моё мнение и ошибочно, но я считаю что не имеет смысла брать брендовые mp3-плееры.
Удачных вам покупок !
Статья предоставлена сайтом: tipntricks.info
"Советы по правильному выбору и покупке.
В первую очередь подобные устройства различаются типом носителя.
CD-MP3-плееры.
В качестве носителя используется Audio-CD или CD-ROM. Их достоинство очевидно: CD-диски можно купить на любом углу или записать самостоятельно на CD-ROM или CD-RW с персонального компьютера, сами носители дешевы. Подобные устройства потихоньку вытесняются следующими типами и о них мы говорить не будем.
Flash-MP3-плееры.
В качестве носителя используется микросхема Flash-памяти встроенная в плеер или внешняя. Такие устройства малогабаритны, надёжны и кушают мало энергии. Однако стоимость карт памяти всё ещё велика.
Плееры на базе жёстких дисков.
Характеризуются большим объёмом запоминаемой информации, но чувствительны к механическим повреждениям: падение со стола для такого плеера может закончиться фатально. Кроме того они больше по размеру чем их собратья на Flash-памяти
В первую очередь смотрим на воспроизводимые плеером форматы. Помимо вышеупомянутого mp3 нелишним будет OGG. Этот формат аналогичен mp3, но бесплатен и широко используется в linux-подобных ОС. Так что если вы законченый линуксоид:;)
Остальное, что могут воспроизводить плееры на мой взгляд несущественно и малоиспользуемо: WMA, Real Audio, AAC, ASF.
Далее обращаем внимание на питание. Обычным вариантом являются пальчиковые или мизинчиковые батарейки. Как правило они входят в комплект. Но лучше сразу прикупить пару комплектов аккумуляторов большой ёмкости и зарядку к ним. Конечно, это влетит в копеечку, но окупится буквально за пару месяцев использования плеера.
Обратите внимание на экран плеера (а он должен быть). Помимо индикации состояния батарей нелишним будет и отображения названия песни, её длительности и сопровождающей информации. Отображения номера песни недостаточно.
В плеере должен присутствовать эквалайзер для выбора желаемого звучания музыки. В идеале он должен быть произвольно настраиваемым, но в общем-то подойдёт и с жёсткими установками. Если в вашем плеере нет эквалайзера, то требуемого звучания придётся добиваться в аудиоредакторе перед записью в mp3-плеер
Плеер имеет память достаточно большого объёма от 64 МБ до 1 ГБ и выше. Посему грех не иметь возможности использовать плеер в режиме обычного носителя, например чтобы таскать с собой необходимые файлы. Нужно уточнить эту возможность. В идеале плеер должен подключаться к персональному компьютеру по интерфейсу mini-USB, предпочтительней USB. Версия протокола 2, т.к. USB первой версии недостаточно скоростной - заливать музыку или сливать файлы будет утомительно долго.
Кроме как для прослушивания музыки плеер можно использовать и для прослушивания аудиокниг. В этом случае он должен иметь возможность запоминать не только текущий воспроизводимый файл, но и позицию в нём и при последующем включении воспроизводить именно с этого места. Нелишня и функция ускоренной "перемотки".
Далее рассмотрим вспомогательный функционал. На борту плеера может быть FM-приёмник для прослушивания радиопередач, диктофон, как правило не очень хорошего качества. Просмотр видеофайлов на мой взгляд не нужен. Зачастую плееры снабжают аудиовходом для записи музыки с бытовой аппаратуры. Если у вас есть комп, то эта функция вам не нужна.
Электроника для mp3-плееров как правило стандартизирована. Потому не исключено, что начинка плеера неизвестного производителя будет такой же как у брендовой модели. Может моё мнение и ошибочно, но я считаю что не имеет смысла брать брендовые mp3-плееры.
Удачных вам покупок !
Статья предоставлена сайтом: tipntricks.info
"Советы по правильному выбору и покупке.
Как выбрать кухонную мойку
Накладная или врезная
Накладные модели устанавливаются на подстолья - специальные отдельно стоящие тумбы, лишенные столешницы. Врезные - встраиваются непосредственно в столешницу, минимальный размер которой обязательно указывается в документах на мойку.
Какую выбрать - в конечном итоге зависит от привычки и вкусов хозяйки, а также от мебельного гарнитура. Если он состоит из отдельных предметов и скорые перемены здесь не предвидятся, покупайте накладную. Если же подумываете не только о новой мойке, но и о покупке секционной мебели с единой во всю стену столешницей, правильней остановиться на врезной - не будет сырости между шкафами.
Ржавеет или нет
Материал "номер 1" для изготовления моек на сегодняшний день - нержавеющая сталь 18/10, в которой 18 процентов хрома и 10 процентов никеля. Именно такой состав делает ее нержавеющей, устойчивой к высоким температурам и пищевым кислотам.
Можно ли проверить качество металла при покупке мойки? Специалисты утверждают, что легко, с помощью обычного магнита. По-настоящему нержавеющие мойки его не притягивают, он как бы скользит по поверхности. Если же магнит буквально "прыгает" на мойку, возможно, рано или поздно на ее поверхности появится ржавчина. Кстати, при такой проверке учтите, что иногда у сварных моек чаша изготавливается из качественного нержавеющего сплава, а крыло из более дешевого, в составе которого больше железа.
Обращайте внимание на толщину и обработку металла. Хорошо, если толщина составляет 0,9-1,2 мм, а вся мойка (а не только чаша) отполирована.
Штампованая или сварная мойка
Цельнотянутые мойки выполнены из единого стального листа методом штамповки. Достоинства - отсутствие швов, меньшие затраты при производстве. При прочих равных условиях (качество стали, размеры и т.д.) штампованные мойки дешевле сварных.
Недостатки - объективно невозможно сделать чашу очень глубокой (штампованную модель глубиной 20 см вы не найдете). Кроме того, при неточном соблюдении технологии сталь в некоторых местах может получиться более тонкой, а следовательно, и ненадежной. Обычно из листа толщиной 1 мм получается мойка толщиной 0,9 мм.
При производстве сварных моек чаша и стол (крыло) изготавливаются из разных листов металла. Достоинства - метод позволяет получить мойку любой глубины, толщина металла одинакова в любой точке мойки. Недостатки - не все производители хорошо шлифуют и полируют шов, он может быть визуально заметен. Это не страшно. Гораздо хуже, если его не качественно варят...
Полированная или гравированная мойка
Гладкая блестящая поверхность мойки, полированной по классу "Люкс", на прилавке магазина, несомненно, выглядит шикарно. Она и в быту будет шикарной, но только, если после мытья посуды ее не забудут вытереть тряпочкой насухо. Иначе капли высохнут сами и оставят некрасивые следы.
Выпускают также мойки с гравированными столами. Они дороже, зато их шероховатая рисунчатая поверхность не выдает "забывчивость" хозяйки.
Новые материалы для моек
Несколько лет назади появились мойки из композитных материалов на основе природных материалов и полимеров. В частности, французская компания Benthor предложила изделия из кермата (стекловолокно с добавками каучука и смол) и новокварца (стекловолокно, акрил, каучук, смолы, кварцевый песок).
Три немецкие компании Schock, Franke и Blanco начали производить и активно внедрять на рынок мойки из материала, в основе которого природный камень - гранит. Называют они этот материал по-разному: у Blanco это силгранит, у Franke - фрагранит и кристалайт у Schock, называют его и регранит. Суть при этом одна: 80 процентов - гранитная крошка, 20 процентов - полимеры.
Многие специалисты уверены, что именно такие мойки станут "бестселлерами" в ХХI веке, так как обладают повышенной прочностью, жаростойкостью, экологически чисты, гигиеничны, не боятся контактов с кислотами и щелочами. Кроме того, используя этот материал, дизайнеры могут воплощать любые свои фантазии и создавать изделия любой формы и цвета.
Помимо красоты и долговечности мойки из композитных материалов обладают еще и целым букетом достоинств. В отличие от эмалированных они однородны, нет никакого покрытия, поэтому ничего и никогда от них не отколется. Толщина материала около 1 см, поэтому мойка плотно крепится к столешнице, поглощает звук падающей воды. Композитную мойку очень трудно испачкать: искусственный "камень" не держит жир, а соки и кофе не оставляют на нем следов. В общем, не мойка - мечта. Но! Стоит такая дороже, чем хороший телевизор...
Правда, как у любого перспективного "ноу-хау", у этих моек уже появились более дешевые подделки. При их изготовлении не выдерживается процентное соотношение, используется больше полимеров и не всегда тех, которые записаны в рецептуре. Поэтому эти мойки иногда называют "пластмассовыми". Срок их службы три-четыре года.
Дополнительные принадлежнасти к мойкам
Изготовители кухонных моек предлагают интересные и полезные аксессуары. Обычно они не входят в комплект и продаются за дополнительную плату.
Разделочная доска - Пластиковая или деревянная доска, выполненная в соответствии с размерами чаши конкретной модели. Накрыв ею мойку, вы можете получить дополнительную рабочую поверхность. При этом сок, например, от мяса будет стекать прямо в мойку.
Корзина из стали или пластмассы - Устанавливается в чашу, используется для сушки овощей, посуды, иногда вместо дуршлага, а также выполняет функцию традиционной пластиковой сеточки (защищает мойку от повреждений).
Колландер (трофлекс) - Это еще один модный элемент представляет собой закрывающий чашу пластмассовый поддон с отверстиями. На нем без лишних хлопот можно размораживать продукты, промывать и сушить салат или овощи.
Сушилка для посуды - Снова вошла в моду небольшая сушилка, которая ставится на рифленое крыло мойки или непосредственно в саму чашу.
Автор статьи: Галина СИЗИКОВА
Материал предоставлен журналом "ПОТРЕБИТЕЛЬ - Всё для стройки и ремонта".
Перепечатка полностью или частично возможна только с согласия владельца.
Оригинал материала расположен по адресу:
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?04&info&1
Накладные модели устанавливаются на подстолья - специальные отдельно стоящие тумбы, лишенные столешницы. Врезные - встраиваются непосредственно в столешницу, минимальный размер которой обязательно указывается в документах на мойку.
Какую выбрать - в конечном итоге зависит от привычки и вкусов хозяйки, а также от мебельного гарнитура. Если он состоит из отдельных предметов и скорые перемены здесь не предвидятся, покупайте накладную. Если же подумываете не только о новой мойке, но и о покупке секционной мебели с единой во всю стену столешницей, правильней остановиться на врезной - не будет сырости между шкафами.
Ржавеет или нет
Материал "номер 1" для изготовления моек на сегодняшний день - нержавеющая сталь 18/10, в которой 18 процентов хрома и 10 процентов никеля. Именно такой состав делает ее нержавеющей, устойчивой к высоким температурам и пищевым кислотам.
Можно ли проверить качество металла при покупке мойки? Специалисты утверждают, что легко, с помощью обычного магнита. По-настоящему нержавеющие мойки его не притягивают, он как бы скользит по поверхности. Если же магнит буквально "прыгает" на мойку, возможно, рано или поздно на ее поверхности появится ржавчина. Кстати, при такой проверке учтите, что иногда у сварных моек чаша изготавливается из качественного нержавеющего сплава, а крыло из более дешевого, в составе которого больше железа.
Обращайте внимание на толщину и обработку металла. Хорошо, если толщина составляет 0,9-1,2 мм, а вся мойка (а не только чаша) отполирована.
Штампованая или сварная мойка
Цельнотянутые мойки выполнены из единого стального листа методом штамповки. Достоинства - отсутствие швов, меньшие затраты при производстве. При прочих равных условиях (качество стали, размеры и т.д.) штампованные мойки дешевле сварных.
Недостатки - объективно невозможно сделать чашу очень глубокой (штампованную модель глубиной 20 см вы не найдете). Кроме того, при неточном соблюдении технологии сталь в некоторых местах может получиться более тонкой, а следовательно, и ненадежной. Обычно из листа толщиной 1 мм получается мойка толщиной 0,9 мм.
При производстве сварных моек чаша и стол (крыло) изготавливаются из разных листов металла. Достоинства - метод позволяет получить мойку любой глубины, толщина металла одинакова в любой точке мойки. Недостатки - не все производители хорошо шлифуют и полируют шов, он может быть визуально заметен. Это не страшно. Гораздо хуже, если его не качественно варят...
Полированная или гравированная мойка
Гладкая блестящая поверхность мойки, полированной по классу "Люкс", на прилавке магазина, несомненно, выглядит шикарно. Она и в быту будет шикарной, но только, если после мытья посуды ее не забудут вытереть тряпочкой насухо. Иначе капли высохнут сами и оставят некрасивые следы.
Выпускают также мойки с гравированными столами. Они дороже, зато их шероховатая рисунчатая поверхность не выдает "забывчивость" хозяйки.
Новые материалы для моек
Несколько лет назади появились мойки из композитных материалов на основе природных материалов и полимеров. В частности, французская компания Benthor предложила изделия из кермата (стекловолокно с добавками каучука и смол) и новокварца (стекловолокно, акрил, каучук, смолы, кварцевый песок).
Три немецкие компании Schock, Franke и Blanco начали производить и активно внедрять на рынок мойки из материала, в основе которого природный камень - гранит. Называют они этот материал по-разному: у Blanco это силгранит, у Franke - фрагранит и кристалайт у Schock, называют его и регранит. Суть при этом одна: 80 процентов - гранитная крошка, 20 процентов - полимеры.
Многие специалисты уверены, что именно такие мойки станут "бестселлерами" в ХХI веке, так как обладают повышенной прочностью, жаростойкостью, экологически чисты, гигиеничны, не боятся контактов с кислотами и щелочами. Кроме того, используя этот материал, дизайнеры могут воплощать любые свои фантазии и создавать изделия любой формы и цвета.
Помимо красоты и долговечности мойки из композитных материалов обладают еще и целым букетом достоинств. В отличие от эмалированных они однородны, нет никакого покрытия, поэтому ничего и никогда от них не отколется. Толщина материала около 1 см, поэтому мойка плотно крепится к столешнице, поглощает звук падающей воды. Композитную мойку очень трудно испачкать: искусственный "камень" не держит жир, а соки и кофе не оставляют на нем следов. В общем, не мойка - мечта. Но! Стоит такая дороже, чем хороший телевизор...
Правда, как у любого перспективного "ноу-хау", у этих моек уже появились более дешевые подделки. При их изготовлении не выдерживается процентное соотношение, используется больше полимеров и не всегда тех, которые записаны в рецептуре. Поэтому эти мойки иногда называют "пластмассовыми". Срок их службы три-четыре года.
Дополнительные принадлежнасти к мойкам
Изготовители кухонных моек предлагают интересные и полезные аксессуары. Обычно они не входят в комплект и продаются за дополнительную плату.
Разделочная доска - Пластиковая или деревянная доска, выполненная в соответствии с размерами чаши конкретной модели. Накрыв ею мойку, вы можете получить дополнительную рабочую поверхность. При этом сок, например, от мяса будет стекать прямо в мойку.
Корзина из стали или пластмассы - Устанавливается в чашу, используется для сушки овощей, посуды, иногда вместо дуршлага, а также выполняет функцию традиционной пластиковой сеточки (защищает мойку от повреждений).
Колландер (трофлекс) - Это еще один модный элемент представляет собой закрывающий чашу пластмассовый поддон с отверстиями. На нем без лишних хлопот можно размораживать продукты, промывать и сушить салат или овощи.
Сушилка для посуды - Снова вошла в моду небольшая сушилка, которая ставится на рифленое крыло мойки или непосредственно в саму чашу.
Автор статьи: Галина СИЗИКОВА
Материал предоставлен журналом "ПОТРЕБИТЕЛЬ - Всё для стройки и ремонта".
Перепечатка полностью или частично возможна только с согласия владельца.
Оригинал материала расположен по адресу:
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?04&info&1
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
